Простор открыт

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Простор открыт » Отдых » Польша как Таиланд - Константин Присяжнюк


Польша как Таиланд - Константин Присяжнюк

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Польша как Таиланд
Константин Присяжнюк, записки отдыхающего

Польша как Таиланд. Папирець до дупы

Разумеется, ничего общего между Польшей и Таиландом без микроскопа не разглядишь, так что ожидавшие сравнений могут сразу же разочарованно крутить носом. Просто новый 2011 год я планировал встречать в Таиланде, но все турфирмы нашего городка, будто сговорившись, радостно взвинтили цены на туры в Тай с 25 декабря по 7 января почти вдвое.

Поскольку российский НГ в Таиланде никаким праздником не является - платить в два раза больше за тот же самый набор услуг я принципиально на бую вертел. Но обламываться с новогодним путешествием при этом категорически не хотелось, а все остальное на востоке еще дальше, к тому же сплошное D&G, Дорого и Глупо. Поэтому пришлось развернуть ищущий взор на 180 градусов и упереться им в многострадальную Европу.

А наиболее адекватной по ценам из еще не топтанных мною европейских стран оказалась как раз Польша. К тому же отзывы в Рунете многократно утверждали, что Краков – это такой же супер, как Прага, только совсем другой. А к Праге у меня давняя незамутненная любовь, но ведь даже в самом лучшем браке порою неизбежно хочется постороннюю девку. В общем, как-то так.

Папирець до дупы или Долгая дорога втуне

Увы, вопреки мечтательным представлениям путь до Кракова оказался неожиданно долог и тяжел. Вообще-то на самом деле ничего в этой дороге особо страшного нет, от нашего города до Масквы поездом те же 18 часов, что от Масквы до Варшавы - и ездим, не жужжа. Но когда за дело берутся профессионалы…

Тут самое время помянуть тихим, но честным словом масковскую турфирму «Витали Компани», от которой я имел несчастье взять путевку. Ну, почудилось мне, что у них наиболее приемлемая программа: приезд на поезде в Варшаву, тут же автобусом трансфер в Краков, там шесть дней с различными экскурсиями и на обратном пути еще почти двое суток в Варшаве. Менеджер «Витали Компани» была на редкость любезна до той поры, пока не получила стопроцентную предоплату. А потом немедленно потеряла ко мне всякий интерес.

Простейшая проблема – как забрать у фирмы документы - вызвала десяток созвонов; от меня требовали явиться в Маскву в офис фирмы лично, потом назначали встречу посреди зала метро с категорическим отказом идти куда-то еще («я вам не служу, чтоб по вокзалам бегать!»), бросали трубки…

В конце концов пришлось-таки действительно найти офис «Витали» в столице, тревожно убедиться, что это, судя по интерьерам, реально шарашкина контора… а потом на Белорусском вокзале выяснилось, что билеты на поезд у нас с женой в разные купе. При том, что турфирма до выдачи документов неоднократно заверяла: да что вы, ну конечно же, ехать будете вместе! Заверяла настолько горячо, что я как-то постеснялся оформить сей пункт в письменном виде – ну, вот и результат.

Случившаяся все-таки на вокзале менеджер «Витали» была всячески преисполнена сочувствия, рассказывала саги о возмутительном поведении РЖД, заверяла, что непременно, тут же, прямо сейчас отправит куда-то там крутое письмо с требованиями о возмещении морального ущерба… но поехали мы все-таки в разных купе.

Само собой, встречающая в Варшаве сторона никаких писем не получала, а номера телефонов «Витали», выданные мне для связи на случай чего, не набирались. Ну, кто бы сомневался. Чему-чему, а беззаветно врать напропалую за последнее десятилетие в Нерезиновой научились, похоже, все - от сенаторов до офисного планктона.

О втором факторе, здорово отравляющем дорогу, знают все, кому довелось когда-либо ездить в так называемых международных вагонах. Это которые с купе на троих. Ехать в таких купе более менее комфортно может лишь семья из трех некрупных человек, причем крайне желательно, чтоб один из них был либо малолетним ребенком, либо карликом, иначе на верхней полке удобно ему не разместиться. Остальным – не семье из трех некрупных человек – придется помучаться.

Вкратце напомню содержание такого «международного» купе: это есть отсек примерно на полметра поуже привычного четырехместного, дверь открывается наружу (бац проходящего в коридоре по жопе – ой, извините! – чо, повылазило?! - да пошел ты нахер!). Три полки размещены сбоку, на одной стене, одна над другой. Среднюю можно поднять к стене.

Не буду хаять, полки велюровые, пошире и поудобнее обычных дерьмонтиновых, но: если на средней полке кто-то лежит, то сидеть на нижней можно только носом в колени. А под нижней полкой – сантиметров двадцать, чемодан туда не уложишь. Да его вообще никуда в этом купе не уложишь, разве только поставить на попа напротив полок или запихнуть на стеллаж наверх, понадеявшись, что он не гепнется посреди ночи нижнему на голову.

Если чемоданов у вас больше, а тем более если они большие и тяжелые… ну, тогда это купе просто не для вас. Изворачивайтесь как хотите. Особливо замечательно изворачиваться, когда, напоминаю еще раз, вы едете с незнакомыми людьми, у которых тоже есть чемоданы. А если вы еще и, например, пузаты… ох, емае. Примите соболезнования – соседи наверняка будут вас ненавидеть, объективно. Да и вы их тоже.

Зато при таком креативном дизайнерском решении в купе присутствует на фиг не нужный платяной шкаф, шкафчик с зеркалом, и умывальник, обычно не работающий на территории РФ. Прэлесстно, просто прэлесстно…

Ой, я ж и забыл совсем о еще одной опции - всемерно заботящееся о благе пассажиров руководство РЖД щедро предоставляет в таких вагонах купе-люкс! Доплатив каких-то там ничтожных 100 с хвостом евро за билет, вы за это в совершенно таком же отсеке просто можете ехать вдвоем, не раскладывая среднюю полку.

О том, что проектировщики «международного» вагона явно были по жизни моральными уродами и садистами, только ленивый не говорил – тем не менее, аналогичные вагоны производятся и сейчас. Судя по исключительно русским надписям в некоторых – производятся и для России. И это еще одна маленькая причина искренности народного пожелания всему руководству РЖД: коллективно нажраться дусту и сдохнуть в муках.

Тем, кто наивно считает, будто это пожелание излишне злобно, я еще расскажу о приколах РЖД в конце. А пока все-таки о еще одном факторе, усугубившем мне дорогу в желанную Польшу.

Фактором был элегантный пан проводник, благородно седой и в красивой ненашенской форме. Вполне себе понимающий и говорящий по-русски, пан проводник всю дорогу общался с пассажирами в основном словами «нельзя» и «ниц нема» (ничего нет). Причем снисходил он до этих ответов с такими трагичными паузами и страдальческой миной, что только совсем бесчувственный урод мог не понять: общение с погаными русскими пассажирами доставляет ему тяжкие нравственные страдания.

Кипятку – нельзя, чаю – вообще-то по стакану на человека он должен приносить бесплатно, но ему очень некогда, так что потом (никогда); мусор выкинуть – некуда, курить – нельзя, идите в соседний белорусский вагон (вообще-то, если кому надо будет, знайте: можно и в этом международном, только в переднем тамбуре! Пан проводник попросту сбрехал, чтоб убирать поменьше.)

Отдельно любопытно, что в международном (!) вагоне международного (!) сообщения пан проводник топил допотопную печку в тамбуре какой-то концентрированной фигней, - кажись, торфом - и ему это весьма скоро надоело, так что еще до белорусской границы он на отопление забил совсем и колотун в вагоне ночью был просто изумительный. В купе спасало только реально теплое одеяло, но если высунуться из-под него, пар изо рта шел, как в тамбуре.

В тамбуре, кстати, все обледенело и намело сугроб снегу – такой апокалипсис ж\д я видел в последний раз где-то в конце восьмидесятых в раздолбанной дизельной электричке в Забайкалье. А тут был вагон фирменного международного поезда «Полонез».

Ну и в довершение всего в этом самом фирменном международном, сука, вагоне часа через три после Масквы сортиры остались без бумаги. Нет, я, конечно, понимаю, что наши сограждане в поездах жрут без совести и срут без памяти; понимаю и то, что наш человек от привычки брать в поездку туалетную бумагу из дома еще где-то полвека не отойдет точно. Но, черт возьми, на какую холеру в поезде вообще нужен проводник, если он ВСЕ проблемы решил однозначно – заперся у себя в купе и просидел там до самой границы?!

Пан проводник по части возбуждения национальной ненависти к полякам мог бы среди меня принести эффекту больше, чем пиар-асы ОРТ и все действия нашего правительства. Однако, к счастью, мировоззрение мое не пострадало, ибо он оказался первым и последним противным поляком, встретившимся мне за эту поездку. Так что тут проблема, думаю, не в национальном менталитете – просто довелось столкнуться с типом «гандон обыкновенный», которые, увы, водятся в любой местности.
И бесят неисчерпаемо.

Польша как Таиланд. Вот такая хуртовня

Были в дороге и приятные впечатления – например, удивительно слаженное и быстрое «переобувание» поезда под западные рельсы в Беларуси.

На украинско-румынской границе по дороге в Трансильванию процесс замены колес занимает часа три с матюками, а тут все как-то свершилось настолько лихо и динамично, что не успели толком проснуться, как уже оказались в Польше и непривычно улыбчивые погранцы в чуждой форме с традиционным «проше пана» тянули руки за паспортами. Кстати, интересно, что на пузе у каждого пограничника висело хитрое устройство, которое при совании в него паспорта тут же считывало все, что нужно и ставило положенный штамп.

Полминуты, паспорт возвращается – два пальца к козырьку – «дзенькую пану» – и служивый пошел дальше. А белорусы, да и наши погранцы на других рейсах, собирают все документы в кучу и уносят в неизвестном направлении, потом долго, путаясь, раздают собранное обратно. Видать, хитрые напузники не по карману…

А еще на польской стороне буквально с первых же километров неподалеку от ж\д полотна начинают встречаться дикие животные. Одних косуль за два часа до Варшавы я насчитал штук семь; по зимнему небу зачем-то летела стая толстых лебедей, а вдоль путей лиса бежал (перпендикулярно хвост держал). Шучу псевдокавказски, хвост у лисы мотался нормально, но вот непуганность звериков поразила. Совсем их там не стреляют, что ли?

… Варшава встретила изрядным утренним морозом, длинными запутанными переходами Центрального вокзала и… совершенно московской «университетской» высоткой. Нет, я вообще-то по путеводителю знал, что есть там такой подарок Сталина социалистической Польше, используется как Дворец Культуры – но не представлял, что это прямо у вокзала.

В недалеком окружении новомодных небоскребов и гламурных торговых центров смотрится весьма своеобразно. Говорят, многим варшавянам здание не нравится, а по мне так весело получилось, словно смокинг к армейским говнодавам и оранжевому ирокезу на голове. Опять же, высотный стеклобетон новой Варшавы довольно однообразен, а тут оглядишься – ага, вон шпиль «сталинки» торчит, все понятно. Ориентир.

Профессионально собрав в кучу пестрый набор россиян от разных фирм, встречающий польский гид, обаятельная девушка Магдалена, довела нас до трансферного автобуса и мы неторопливо поехали в Краков. А кое-кто и в Закопане. И все было замечательно, пока пани Магдалена не озвучила время в пути, о котором нас как-то никто не удосужился предупредить ранее. В путевке что написано? – трансфер и трансфер, тут забрали, там высадили. Обычно это полчаса езды, ну час. Ну два, на худой конец!

А вот фиг там. От Варшавы до Кракова при хорошей погоде и без пробок на автобусе выходит в среднем четыре часа. До Закопане семь, так что лыжники, наивно надеявшиеся еще покататься, обломались весьма жестоко – оплаченный день недолгих каникул вылетел напрочь. Я бы сейчас еще раз хотел пнуть фирму «Витали Компани» за не доведение своевременно сией информации – но, судя по разочарованному гундежу в автобусе, не предупредили и клиентов других фирм. Видать, традиция такая на польском направлении нашего туризма.

Дорога от Варшавы до Кракова ничего особенного из себя не представляет – переходящие друг в друга небольшие городки и поселки, неинтересные по зимнему времени фруктовые сады и великое множество уродливых складов-магазинов с надписями «hurtownia».

Мельком глянув пару раз на эти вывески, я ошибочно решил, что это от слова «хутро» (мех), и удивлялся, откуда это в Польше может быть столько пушнины. Все оказалось проще - не хутро, а «хурт» надо было читать, то есть гурт, куча, опт. Просто оптовая торговля, стало быть.

Между прочим, языковая проблема в Польше вообще если у кого из наших и возникает, так именно из-за неправильного прочтения чего-либо. Так-то, на слух, даже сквозь пшеканье вполне понятно, что человек хочет тебе сказать. Хотя вот, например, слово «пшедмешчье», означающее предместье, попробуйте-ка произнести сами – а потом представьте, каково это выговорить каким-нибудь немцам. С другой стороны, какое нам дело до немецких проблем?

И вот так едешь-едешь по незнакомым, но ничем не примечательным городам и весям, а потом бац – и Краков. И еще проезжая эти самые спальные «пшедмешчья», еще только вынырнув из-под моста, на опорах которого, наряду с привычными корявками граффити, вдруг видишь намалеванный на несколько метров портрет Яна Собесского – сразу понимаешь, что вот это Город, да. С душой и аурой, которую уже хочется познать. А уж когда показались Планты и шпили костелов Старого города, в Краков лично я влюбился сразу.

Планты – это такое бульварное кольцо, окружающее бывшую крепость древнего Кракова. Обветшавшие стены крепости за ненадобностью (и на всякий случай) снесли еще австрияки в начале 19-го века, а на их месте горожане насадили почти девять тыщ деревьев, которые к нынешнему времени превратились в настоящих великанов. И ощущения, когда идешь темным вечером по дорожкам мимо них, мимо укрытых сугробами фонтанов, вычурных скамеек и фонарей, - необычайные.

Представляю, какая красотища на Плантах летом, а так в голове постоянно крутилась старая песня Макаревича - «В летнем парке зима, в летнем парке концерт, все начнется вот-вот, только зрителей нет…»

Впрочем, до прогулок по Плантам было еще заселение в отель и пристрелочный набег в сердце Кракова с целью покушать и вообще.

Польша как Таиланд. Смачне ядло без попельнычки


Отель «Выспянский», честно говоря, не глянулся. Хотя все необходимое там вроде есть, все довольно приличненько и обычно. Трудно сформулировать, в чем дело - ну вот бывают такие места, к которым душа не лежит. Может быть, именно этой обычностью своей, видом перелицованной совковой гостиницы а-ля «сочинский санаторий» и не понравился.

В путеводителе утверждалось, что в «Выспянском» расположено казино – нет там никакого казина, или оно зашифровано так, что не найдет и ФСБ. (А я уж было губу раскатал выиграть за раз в рулетку тыщ сто злотых и поиметь весь Краков в прямом и переносном смысле…) И холодильника с баром в номере нет. И в ванной вместо ожидаемых коробочек-флакончиков с шампуньками висят тупые бадьи с мыльной жидкостью – ненавижу эту новомодную манеру некоторых европейских отелей экономить на постояльцах с претензией на экологичность. Коробочки-флакончики, мол, грязнят природу своим производством и отходами, а мы типа круче «Гринписа» и желаем сохранить планету потомкам. Ага. Циничное жмотство на самом деле, ничего более.

А еще поутру оказалось, что в «Выспянском» на завтраки не принято подавать яишницу и омлет – ну это уж вообще ни в какие ворота! Зато, впрочем, каждый день была вкуснющая кашанка (кровяная колбаса без шкурки, с гречкой, тмином и тушеным луком), а за такое можно и позор Тухачевского в 19-м году простить. Да и в остальном все довольно-таки сытно и вкусно. Но вот яишницы нету. Огорчает.

Зато отель расположен буквально в ста метрах от Старого города. Неширокую трассу по «зебре» перейти – и сразу Планты, а за ними уже и настоящий Краков. Нет, ну он и со всех сторон, конечно, настоящий, однако в Старом городе стержень, понятное дело. Туда ж и ехали!
В общем, если кто подыскивает отель в Кракове – рекомендовать «Выспянский» не стану, однако культурного шока от него не испытаете. Ночевать, учитывая выгодное расположение, вполне можно.

…Первое, что видишь в центре, заходя в него со стороны «Выспянского» - очаровательно небольшой мощеный прямоугольник средневековой площади Малого рынка. Вечерами на ней обычно тихо и пустынно, но впечатление уюта и гармонии от окружающих домов потрясающее. Будто разом перешел из 21 века в 17-й…

Разинув восхищенные рты, проходим дальше, и почти сразу камерность сменяется масштабом: впереди уже Рынек Глувный, знаменитая Рыночная площадь, самая большая в Европе. Тут жизнь бурлит до ночи: уличные обжорки с колбасами, свиными ножками, жареным сыром в брусничном варенье; у памятника Адаму Мицкевичу бочки «Гжанец Галицийский», где за смешные деньги наливают замечательный по зимнему времени глинтвейн; ряды палаток с сувениркой, расписной посудой и прочими радостями туриста – а чуть дальше мягким светом манят арки Сукенице, величественного здания торговых рядов. И трубач в окне Мариацкого собора как раз играет свой знаменитый ежечасовый хейнал, обрывающийся на высокой ноте… Как-то почти мгновенно оказываешься вовлеченным во всю эту ненапряжную, приязненную кутерьму, и кайф – непередаваемый!

Однако для любого полноценного променада в чужом городе первым делом нужно что? Пенёнзы нужны, они же деньги. Страстные апологеты Евросоюза, поляки свою национальную валюту, тем не менее, хитроумно зажали и на евро переходить отнюдь не спешат. Да и зачем им, если злотый нынче вполне себе крепкая денежка, стоимостью около десяти рублей – не много, не мало и цены в Польше вполне божеские, особенно на еду. А практически везде, где вновь вступившие в Евросоюз страны согласились на евро, без изрядного скачка цен не обошлось…

Обменных пунктов в Старом городе полно, но зоркий глаз и осторожность включать надо. На большинстве из них большими буквами написано, например, 1 евро = 3,9 злотых и даже может быть подчеркнуто для сомневающихся: ПОКУПКА! – но где-нибудь ниже микроскопически будет прибавлено, что этот курс действителен только в случае, если евров вы меняете не менее чем на 4 000 злотых. А если меньше, то уже за 3,19 – согласитесь, разница обидная. Так что не лишним будет уточнять, сколько именно злотых вы получите, скажем, за 100 евро. В любом обменнике скажут или напишут сразу, не стесняйтесь. И ищите те обменники, где курс вас устроит – поверьте, выбор есть, найдете.

Вообще говоря, даже при этих оптических надувательствах поляки в обменных операциях непривычно благожелательны. В первом обменнике я вышеописанно вляпался сам, после чего потребовал евры свои взад – обмен, мол, не состоится. Вернули безропотно, даже улыбка на лице у пана не изменилась. А ведь, помнится, однажды в Киеве по такому же поводу визг «я уже чек пробила!» стоял вплоть до вызова ментов и управляющего.

Но это еще не все: следом за мной в другом краковском обменнике так же вляпалась супруга, решившая обратить в злотые свою заначку. Так ей в ответ на просьбу расторгнуть обмен кассирша вообще вытащила из кошелька свои злотые и дополнила выданную сумму до соблазнившего курса. Вот тут я вообще не понял, что к чему. Возможно, пани решила поменять себе лично, мимо кассы… Да какая, в общем, нам-то разница, если деньги настоящие? Просто приятно.

Зарядившись финансами и набравшись зрелищных впечатлений на Рыночной площади, пошли вкусить пищи телесной. Сели в один гламурный кабак – оппачки, у нас не курят. Ну фиг с вами, уйдем в другой. Но и там то же самое. Уже ушли с площади, двигались по улице Гродской, где ресторанов по два-три в каждом дворе - значки с перечеркнутой сигаретой на дверях были везде. Да что ж такое?!

Напротив вывески с неудобьсказуемым названием «Хлопьске ядло» кончились силы и терпение – с одновременным пониманием, что кабака для курящих мы в этом городе, видимо, не найдем вовсе. Краков вступил в евросоюзную борьбу против курения с истинно католическим фанатизмом.

В Варшаве, как позже оказалось, с этим делом намного проще, но вот в Кракове даже на продуваемых ветром остановках общественного транспорта курить не советую – лучше отойдите подальше в сторонку, пока не возник служитель закона с требованием весьма неприятного штрафа. Далеко не факт, что его удовлетворят аргументы типа «сами мы не местные»…
Запрет на курение в кабаках поначалу, конечно, удручает – ну что за пиво без сигареты! – а потом как-то привыкаешь и понимаешь, что это, в общем, вполне нормально. Куда лучше, чем высмолить полпачки за время ужина, убив организму всю пользу от качественной еды и вкусных напитков. Когда уж совсем невтерпеж, не сложно и на улицу прогуляться – место с урной для курения есть у выхода из каждого кабачка.

«Хлопьске ядло», кстати, всего-навсего «Крестьянская еда», добротный ресторанчик с разнообразным меню и лучшим, на мой взгляд, польским пивом «Окочим». Тут для ценителей напитка надо заметить, что в Польше принято иметь один-единственный сорт разливного пива в кабаке. Бутылочных разновидностей несколько, а вот чтоб свеженького из бочки – только одно и тут уж как повезет.

Впрочем, повезет по-любому – плохого пива я в Польше не обнаружил вообще, а отпробовал, между прочим, семь сортов. Но что-то чуть приятнее, что-то чуть проще, «Окочим» же бочковой просто великолепен - исключительно солнечное, насыщенное и легкое пиво, на уровне лучших брендов Чехии, но со своим оригинальным вкусом. Блин, как вспомню, слюна бурлит…

Ладно уж, к месту перечислю тут в порядке убывания моего личного рейтинга все употребленные мною в Польше сорта пива, вдруг кому пригодится. 1) Окочим 2) Тыске 3) Живец 4)Татра 5) Кожляк (темный) 6) Крулевьске 7) Лех.

Причем два последних сорта не факт, что хуже – просто мне их довелось отведать лишь в банках, а это все-таки не самый смак. «Крулевьске», например, мне настоятельно советовали, так что, может быть, разливное оно и вправду хорошо. Баночное – так себе.

Заканчивая спич о пиве, не могу не отметить одну вещь, о которой до Польши только слышал, но не решался попробовать. Господа, польское горячее пиво с малиновым сиропом и пряностями – это что-то особенное. Зимой, с морозцу, это просто восхитительно! Но не везде, ибо вот в том самом «Хлопском ядле», будучи впервые отведанным, разочаровало. Хорошо, что из упрямства решился потом еще раз взять в другом месте. Оказалось, что в «Ядле» просто не повезло, неудачно сделали, а так-то «гжане пыво» – ей-Богу, супер! Особенно из «Живеца» и «Тыске».

Дома попробовал сделать сам, все загрузил и сделал по рецепту – вышла фигня. Ну нету у нас в магазинах настоящего пива! А без главного компонента, как ни крути, не обойдешься…

Теперь о ядле и не только хлопском, а польском вообще. (А хорошо все-таки, что «крестьянин» по-польски «хлоп», а не «смерд», например. В «Смердючье ядло» я б точно не пошел при всей усталости и приязни к западно-славянским языкам.) Сначала о том, что из еды не понравилось: не понравился знаменитый польский бигос. На мой взгляд, капуста в этом бигосе ну очень излишне кислая, чего не искупают даже множественные кусочки мяс и колбас различного происхождения. Блюдо на любителя, или надо им питаться с детства, чтоб привыкнуть.

Также ничего особенного не представляют собой польские вареники по имени «перОги» - на Украине делают вкуснее и не так жирно. А вот колбасы и всякие копчености однозначно достойны высшего балла. Все, даже самые дешевые! До сих пор в этом смысле для меня непревзойденными были испанский хамон и венгерские салями – поверьте, польские колбасы на пьедестале вкусностей явно должны располагаться по крайней мере рядом.

«Краковская» колбаса, само собой, и отдаленно не похожа ни по вкусу, ни даже по виду на то, что продается у нас под этим именем; но есть в Польше сорта и гораздо изысканнее…

Замечательны польские супы – гороховая «грохувка», грибная «гржибова зупа»; мечта голодного студенчества, борщ с пельменями – «червоны барщч с ушками»; и, конечно, «журек» - вершина изысканной простоты. Немножко похож на наши рассольники, ибо кисловат, но делается по иному принципу, на ржаной закваске, с белой колбасой и яйцом. Нажористо и вкусно – не оторваться!

Кстати, опять же попробовали сварить журек дома – вот это получается практически один в один, а делается достаточно легко. Ну, правда, это мы практично сообразили купить в варшавском гастрономчике несколько банок концентрированной закваски, хе-хе. А иначе надо искать где-то ржаную муку и изготовлять закваску самому, что хлопотно. Впрочем, рецепты по ее изготовлению (и самого журека тоже) в Интернете есть, найдете.

Для любителей свинины в Польше рай – по-моему, из «шчвыни» там просто не умеют делать хоть что-то невкусное, заказывай любое блюдо наугад, не ошибешься. Все обалденно! Слово точное, не преувеличиваю. Вот, например, все бывавшие в Праге наверняка знают, насколько вкусно чешское «вепрево колено» - с хреном, с горчичкой… Казалось бы, что уж там можно улучшить? Тем не менее, как фанатичный любитель этого блюда, ответственно заявляю: «голЕнка», польский вариант «вепрева колена» - вкуснее! Не верите, езжайте пробовать.

А еще настоятельно рекомендую всем, кто попадет в Польшу, отведать печеную утку с брусничным вареньем – сочетание удивительно гармоничное, хотя на слух удивляет. К чему варенье-то? А вот надо. Я так же думал, что зубровку мешать с яблочным соком, как ее традиционно пьют поляки – понты и гламур. Но без яблочного сока зубровка, даже самая лучшая – водка и водка, ничего особенного, а с этим самым соком ооооо… Вот и брусничное варенье к утке из той же серии. И маленькие обжаренные картошки со смешным именем «земнЯки».

Для тех, кто свинину по каким-то причинам не употребляет – курятина и прочий кошер были везде. Правда, сам не пробовал – не интересуюсь, но в наличии есть точно.

А еще в польских кабачках принято выставлять на стол до приноса основных блюд большие ломти ароматного хлеба и горшочек со смальцем – такие перетопленные шкварки. Жирно, конечно, но вкусно, блин! А если оглянуться, наверняка где-то рядом окажутся бочонки с солеными огурцами, шинкованной капустой и другими овощными закусками. Халява, плиз. Да, впрочем, хоть бы оно и за деньги было – общая стоимость ужина на двоих до отвала, из нескольких блюд, с огромной голЕнкой, с пивом и глинтвейном у нас редко где превышала 80-90 злотых. Что вы, например, в Маскве за 800 рублей в ресторане получите? Ото ж.

Прямо на Рыночной площади Кракова, почти напротив того выхода из Сукениц, что у ратуши (справа лежит огромная чугунная башка), есть замечательный, очень уютный, недорогой ресторанчик с восхитительными голЕнками.

Только название его, извините, со своим пониманием польского правильно не прочту, так что пишу, как видел – «Gospoda u Zdzicha». Он во дворике, как и абсолютное большинство краковских кабачков, а для ориентира – слева в соседнем дворе ресторан «Польске ядло». Ну, популярно слово «ядло» в названиях, что я сделаю. Так вот, в «Ядло» можно и не ходить, а Zdzicha посетите. Ни разу не пожалеете!

Польша как Таиланд. Смок Вавельский и другие

Обзорная экскурсия по старому Кракову начинается, конечно, с замка Вавель – самого монументального и знаменитого комплекса города. Зимним утром на Вавельском холме было чертовски холодно, от реки Вислы дул постоянный пронзительный ветер и, возможно, поэтому замковый комплекс какого-то потрясающего восхищения не вызвал. Видели мы замки и понаряднее. Вот темным вечером, в хорошо поставленной подсветке, с Плантов впечатление от Вавеля совсем другое: прямо-таки грандиозно!

Что характерно, снизу Вавель кажется лоскутным – похоже, каждый из живших там крулей и позднейших оккупантов пристраивал к комплексу кусок на вкус своей эпохи, оттого разножопица в архитектурных стилях умилительная.

Под стенами, выходящими к Висле, на площадке стоит скульптура Вавельского Смока – дракона, который жил тут в незапамятные времена в пещере под холмом и злостно мешал жить князю Краку, основавшему город. (Пещера, кстати, сохранилась, летом там можно полазить, но зимой, увы, закрыто.)

Всех рыцарей, пытавшихся изничтожить чудовище, дракон уконтрапупил сам, герои кончились, так что князь в отчаянии призвал подданных сделать уже хоть что-нибудь, за изрядную плату. И нашелся хитроумный мужичок, решивший проблему браконьерски: в труп овцы напихал серы и подбросил эту приманку к пещере. Не подозревавший о людском коварстве Смок овцу слопал, в брюхе начался пожар, дракон, вереща от боли, пополз к Висле и стал пить, пока не лопнул. Хэппи энд.

История, между нами говоря, противная – правильно у великого Анджея Сапковского, частично использовавшего эту фабулу в «Ведьмаке», описано, как такого же «героя»-драконоборца честные рыцари прогнали пинками.

А нынешний Краков полон игрушек, значков и магнитов, изображающих Смока, летом там проводят фестиваль драконов, а над вратами главного Вавельского собора висит на цепи огромное ребро и пара костяшек типа «бабки» - вдохновенно врут, что Вавель будет стоять, пока не рассыплются в прах эти драконовы останки. В общем, загубили реликтовую зверюгу паскудной мучительной смертью, а теперь символ города и всеобщий любимец, ага.

И в памятнике Смоку тоже не повезло – ваявший скульптуру творец явно что-то курил, потому что к фигуре, состоящей, кажется, из одних только углов, он присобачил то ли шесть, то ли восемь лап. И стоит на продуваемой ветром площадке такая вот одинокая нелепая сороконожка, вызвавшая лично у меня искреннее сочувствие. Говорят, для эффектности у дракона из пасти каждую минуту вырывается столб пламени, но при нас не было – видать, городские власти экономили газ.

Внутренний двор Вавеля, представляющий собой несколько этажей арок, осмотрели без захода в музей, зато уж в Кафедральном соборе гид Магдалена рассказала массу подробностей про каждого проживавшего в замке (или упокоившегося в соборе) короля, а заодно про маршала Пилсудского и трагически погибшего под Смоленском президента Качиньского – они тоже похоронены в Вавеле.

Понятно, что большинству туристов и читателей нафиг не нужна информация про обильно волосатого Казимежа Великого, необъятно толстого Сигизмунда и других эпохальных государственных деятелей Польши… но все-таки местами интересно. Вот вы, например, что вспомните, если вам назвать имя Ягайло? Ну да, что был такой литовский князь во времена Дмитрия Донского, шел на помощь Мамаю и мог запороть нам всю Куликовскую битву, но почему-то не дошел. И все? А это, между прочим, тот самый дяденька, который позже, став польским королем, раздолбал в пух и прах непобедимый Тевтонский орден при Грюнвальде и основал династию Ягеллонов. Правда, звали его тогда уже Владислав II, поэтому даже любители истории не всегда ассоциируют.

И еще одну древнюю историю не могу не упомянуть – про святого Станислава. Все-таки один из самых почитаемых в Польше.

Был, в общем, во время оно в Кракове епископ Станислав и все время сурово попрекал он правившего тогда короля за раздолбайство, самодурство и другие пороки. Все связываться с королем боялись пуще, чем с «Единой Россией», а епископ попрекал.

И вот однажды вернулся король со своим рыцарством из дальнего похода, а у некоторых панов рыцарей дома пищали незапланированные младенцы, сроками явно превышавшие последние сексуальные контакты с женами. Проще говоря, панство ощутило себя рогатым и пожаловалось на своих благоверных королю. Король же изобретательно решил, что раз такое дело, надо нагулянных младенцев отнести на псарню недавно ощенившимся сукам, а неверных жен заставить вскармливать грудью щенят. Пусть, мол, байстрюки оправдывают сполна прозвище «сукин сын», а блудницам-мамашам будет стыдно и обидно.

Королю такое решение показалось весьма креативным, но тут прямо на пир явился тогда еще не святой, но уже очень смелый епископ Станислав и вновь начал сурово обличать венценосца, типа что ж ты, сука такая, делаешь, это ведь дети. И дообличался – нетерпимый к критике король убил Станислава на месте, а чтоб остальным было еще неповаднее ругать власть, велел порубить тело епископа на кусочки и разбросать по городу. Краков замер в ужасе…

Однако монахи отважно собрали все разбросанные кусочки Станислава и сложили их в гроб, чтоб хоть похоронить по-христиански. Всю ночь шло отпевание, а поутру монахи увидели чудо: тело епископа срослось. Тут уж всем стало ясно, что король - падла, зряшно замордовал святого человека. Вскипела ярость благородная и венценосец вследствии восстания вынужден был бежать на чужбину. Где через пару лет и помер в забвении и бесславии.

При том, что королем этим был, между прочим, не дурачок сиюминутный, а Болеслав II Смелый, довольно известный в те времена успешный полководец. Его физия и ныне красуется на юбилейной монете в 50 злотых. Но кару людскую и Божию - понес. Так что история неправильного отношения к критике поучительна, а святого Станислава уважают в Польше повсеместно.

Конкретно в Кракове из особ духовного звания безмерно уважают еще покойного папу Римского Иоанна-Павла II. Дело в том, что Кароль Войтыла, до того, как стать папой Римским, тоже довольно долгое время был, как и Станислав, епископом Краковским,– и снискал на своем посту всеобщую народную любовь, как пастырь умный, принципиальный и справедливый. И было это еще не столь давно, многие краковчане старшего поколения помнят Иоанна-Павла II лично, так что вполне понятно, почему портретов, значков и магнитов с этим Римским папой в Кракове разве что чуть-чуть поменьше, чем со Смоком.

Вот и в Вавеле, рядом с главным собором, стоит скульптура улыбчивого старика в папской тиаре. И внушает, кстати, какой-то добрый посыл, а то вот супруге моей, восприимчивой ко всякого рода аурам, у гробницы Качиньских в соборе стало плохо – такая там, говорит, боль разлита вокруг…
А у статуи папы все как рукой сняло.

Еще немножко о духовном. Польша вообще-то считается едва ли не самой религиозной страной в католическом мире, но посторонний взгляд это совершенно не напрягает – религиозность у поляков какая-то очень естественная, не помпезная и не показушная. Вполне себе веселые, раскованные люди, не чуждые и бухнуть, и матюкнуться… но перед костелом останавливаются даже панковатые подростки, посерьезнеют на миг и обязательно перекрестятся. Честно говоря, приятно удивляет.

… В Кафедральном соборе поднялись еще на колокольню обозреть прекрасный вид заснеженного Старого города, по традиции потерли колокол Сигизмунда, попытавшись его качнуть (ну да, пять тонн так и бросились раскачиваться, ага), затем вышли и мимо статуи перманентного рррыволюционера Тадеуша Костюшко спустились от Вавеля вниз на Подзамчье. До Рыночной площади пани Магдалена завела нас еще к костелу Петра и Павла с замечательными скульптурами апостолов на ограде и в Ягеллонский университет.

Второй по древности из университетов Европы, он по-прежнему исправно готовит этой Европе и Польше кадры; студенты, правда, в данный момент были на каникулах, но зайти в средневековые дворики, где и сейчас, как раньше, творится учебный процесс, было очень любопытно. А слева от главного корпуса универа стоит интересная статуя самого известного выпускника Ягеллонки – Николая Коперника. Памятник изображает еще не великого астронома, а просто длинноволосого студиоза Колю, пытливо вглядывающегося в какую-то астролябию. По-моему, для альма-матер концепт – лучше не придумаешь!

Мариацкий собор на Рыночной площади внутри красив потрясающе. Просто рот открыть и стоять, запрокинув голову в далекую нежно-синюю подвысь с золотыми звездами… Вот в Праге сходу незабываемо впечатляет снаружи собор св.Витта, а тут обратное: внешний вид Мариацкого ничего особенного не представляет, краснокирпичность какая-то с белокаменными вставками – и пока не зайдешь, даже не догадаешься, насколько прекрасно может быть отделано помещение костела. Пожалуй, самое красивое, что мне довелось видеть в католических храмах. Обязательно стоит посетить!

А далее за собором недлинная улица, и вот уже Флорианские ворота, конец Старого города. Он вообще не слишком большой, от Вавеля до Флорианских ворот будет километра эдак два с хвостиком, а если поперек от Плантов до Плантов – чуть больше километра. Вполне себе пешеходно.

За воротами солидно расположился Барбакан – единственное оставшееся от былой Краковской крепости укрепление. Со своей исторической «шкваркой», конечно: во время большого польского восстания конфедератов город в 1768 году осаждали русские карательные войска. Боеприпасы были на исходе и Краков уже готов был сдаться. Но тут с этого самого Барбакана некий студент Марцин пуговицей зарядил в последний раз ружжо – и крайне удачно влепил этой пуговицей в глаз русскому полковнику Панину, после чего каратели вынуждены были отойти. Послушаешь эти шкварки, так поляков исторически постоянно спасало какое-нибудь чудо – то от шведов Божья матерь под Ченстоховой, то от татар вовремя проснувшийся трубач на Мариацком, то чума в Замостье - от казаков Хмельницкого… Или вот студент с пуговицей спас от злых москалей. В общем, насыщенная была история.

Да и экскурсия тоже. Еще можно было зайти в картинную галерею дома Чарторыйских, но знаменитая «Дама с горностаем» в это время гостила в Будапеште и по этому поводу как-то зажлобило. За Барбаканом дотошно потерзали милую пани Магдалену навигационными вопросами – и получив всю нужную информацию, благодарно разбежались на самостоятельные приключения.

Польша как Таиланд. Гдже на Сильвестра?

«Gdzie» на польском означает не только «где», но и «куда». А Сильвестром там называют наш Новый год, ибо 31 декабря – день святого Сильвестра, укротившего морского гада Левиафана. Оный гад, согласно католическим толкованиям, в 1000-м году должен был устроить всем конец света, а фиг получилось, потому что как раз 31 декабря с ним провел профилактическую разъяснительную беседу святой Сильвестр. Отсюда и праздник.

Ну как праздник – вообще-то 31 декабря в Польше день рабочий. Почитаемых святых там столько, что почти каждый день в календаре посвящен кому-то из них, а то и двум сразу. И если все праздновать, так это и работать некогда будет вовсе. Тем не менее, бухнуть в ночь с 31 на 1 католики не отказываются и массовые гуляния на площадях традиционны. А Рыночная площадь Кракова, напомню, самая большая в Европе и в некоторые года на ней собирается отметить Сильвестра до 80 тысяч человек. То есть вопрос «куда?» в Кракове в принципе не стоит – на площадь, конечно.

Само собой, турфирмы при этом предлагают встречу Нового года в ресторанах. Но как человек, встретивший за рубежом уже десятый НГ, скажу прямо: дело это дурное и рассчитано в основном на тех, у кого новогодний выезд впервые. Потраченных денег и нервов не стоит абсолютно.

Лично у меня приятный опыт встречи НГ в ресторане был лишь однажды – в словацких Высоких Татрах. И то потому, что в крошечном горном городке альтернатива отельному ресторану (куда приперлись и все местные) была только одна – идти в лес пугать волколаков. Впрочем, волколаки после русских возлияний все равно непуганными не остались…

Что такое встреча Нового года в ресторане для русского туриста? Дамы тащат с собой в чемоданах вечерние платья, побрякушки и туфли на каблуках, до последнего момента переживая, что платье помнется, а у других будет круче.

В назначенный час большинство является разряженными дурак дураком, повергая в изумление ресторанную прислугу, затем с полчаса дичатся соплеменников, одновременно удивляясь скудости стола и ограниченности спиртного.

Потом следует несколько косноязычных поздравлений, какая-нибудь сиюминутно культурная программа в худших традициях провинциальных свадеб, потом наиболее отважные мужчины идут в бар закупать дополнительную водку и шампанское.

Через час переволновавшиеся и напившиеся руссо туристо перестают наконец понтоваться и начинают многословно дружить. В основном обсуждая всю ту же заведомую скудость стола и ненавязчиво хвастаясь иными поездками: «а вот мы были в Доминикане, так там…»

Далее неуклюжие танцы и хоровое исполнение народных песен, потом – на ту же площадь, ибо все уже съедено и выпито, а праздника таки хочется.

Вопрос: на хрена все это нужно из расчета 100 евро на лицо, если дома можно было веселиться точно так же, да еще и без обидных ограничений?
Словом, фазу глупостей мы априори исключаем и идем сразу на площадь, предварительно хорошенько выспавшись и немножко приняв для разгону в номере отеля. Разгонное берем в пакете с собой, ибо, хоть и не приветствуется в Европе распитие спиртного на улице, но в эту ночь полиция не будет особо возражать - если ей, конечно, не корчить рожи и не плевать на мундиры. Можно и не брать ничего, но за глинтвейном на площади наверняка будет очередь, да и не хватит его на всех.

Потому поступаем все-таки запасливо, а прибыв к месту народного гуляния, убеждаемся, что предчувствие не обмануло: какая-нибудь бутылка в руках есть практически у каждого празднующего. Но, что характерно, никаких драк, толкотни, пьяных морд и идиотских выходок в Кракове не было – просто огромное количество веселого и доброжелательного народа.

В Праге в последние годы на Староместской в новогоднюю ночь все-таки страшновато, если с детьми – во-первых, петарды летают в любых направлениях, а во-вторых и в главных, подходы к площади там узенькие, народу год от года становится все больше и столпотворение у Орлоя может перерасти в давку в любой момент.

Рыночная площадь Кракова, к счастью, всего этого лишена: широкие пути отхода есть со всех сторон, а карманной пиротехникой поляки не злоупотребляют. Народ просто пьет, приплясывает в лучах лазерного шоу, хохочет и веселится.

В этом году Краков почтила новогодним концертом певица Келис – честно говоря, до лицезрения оной звезды вообще не подозревал о ее существовании, но композиции пульсирующие и зажигательные, а чего еще надо-то на новогодней площади.

Учитывая пятиградусный мороз, звезда носилась по сцене в пушистой шубе, зато трансляция на огромных экранах показывала нам томную полуголую негритянку, обесцвеченную пудрой до состояния белого человека с ежовыми колючками на голове. Да ну молодец, в общем, девица, отработала без халтуры.

Пока смотрели на белую негритянку и замысловатые лазерные пируэты, как-то потихонечку подкатил и сам Новый год. На сцену вместо Келис вскарабкался кто-то муниципальный, пропшекал свою поздравлялку, а дальше на стене Сукениц появились огромные цифры, пипл хором начал скандировать «Тши! Два! Еден!» - и восторженный многоголосый вопль потонул в бабахнувшем со всех, кажется, углов салюте. Салют был великолепен! Столь захватывающих фейерверков не видел со времен визита в Японию в 1987-м…

А буквально минут через десять после наступления 2011 года наоравшийся и напрыгавшийся народ начал массово покидать площадь. Никакой давки, никакой толкотни – и непременное извинительное «пшепрашам», если случайно чуть задели. Полиции, кстати, даже и не видно было нигде – тем не менее, все прошло крайне мирно и ненавязчиво.

В отель, естественно, не хотелось, мы купили калачик и пошли шляться по городу, имея конечной целью пообщаться под Вавелем с лебедями – днем их там полная Висла. Однако лебеди НГ не празднуют, на ночь расползлись по норам и не показались. Так что мы просто прошлись вокруг шикарно подсвеченного замка, положили утешительный огрызок калача к ногам несчастного дракона и стали спускаться на Подзамчье. А там оказалась вполне себе накатанная ледяная горка и пока скользили по ней, краем глаза заметил я сбоку валяющееся нечто, похожее на телефон.

Шагов двадцать еще раздумывал, потом все же вернулся и посмотрел. Точно, мобильник, причем даже айфон. Не успел наглядеться, как находка заверещала, а на экране появилась надпись «Божена».

Не буду врать, подлая мысль зажать айфончик проклюнулась – но супруга уже решительно его отобрала и на трех языках втолковывала неизвестной Божене, что, мол, нашли мы вашу мобилу, где бы встретиться. Договорились все у того же дракона, вернулись. Там уже переминалась смущенно-радостная парочка студенческого вида, эта самая Божена и ее растеряха-бойфренд.

Долго благодарили, пытались подбирать взаимно понятные слова, ржали над ихним русским и нашим польским произношением, выпили из горла бутылку шампанского – все, что оказалось ценного у парня; и разошлись довольные друг другом. Все-таки, знаете, приятно начать год с доброго дела!

После холодного шампанского погрелись глинтвейном, который на Подзамчье уличные торговцы продавали, похоже, до утра, потом вернулись по Гродской на совсем уже опустевшую Рыночную площадь, а потом супруге непременно захотелось кофэ. И пришлось ломиться в ресторан небольшого отеля у Малого рынка, который счастливо не успели закрыть.

Стопроцентно уверен, что у нас в четвертом часу ночи собравшийся было закрывать двери портье шваброй бы угостил неизвестных еле трезвых посетителей – здесь же хлопец немедленно пустил обогреться и предложил гуляша, который еще есть на кухне.

Гуляш в такую рань не прельстил, потребовали капучино, пива и какой-нибудь тостик. «Чекач минут» - вздохнул хлопец и таки сделал все, причем «какой-нибудь тостик» оказался четырьмя огромными сдвоенными квадратами горячего хлеба с сыром, ветчиной и чем-то еще. Честно говоря, это были самые вкусные тосты, которые мне довелось когда-либо есть… И все равно не смогли сожрать все, так что добрый хлопец нам еще и в коробочку запаковал остатки с собой. Нех жие народ польски, право слово!

… Поутру весьма пригодился краковский аквапарк. Если кому надо, путь от Старого города такой: идете от Барбакана вперед и вправо к автобусной остановке (для ориентира - по пути увидите самый странный памятник Шопену, разбитое вдрызг пианино в стеклянном кубе. Оно еще и играет.) Там садитесь на автобус 128, проезжаете четыре остановки, пятая – ваша, называется «Парк Водны». Вообще говоря, там много транспорта идет в ту сторону и если лень ждать именно 128-го, можно спросить на остановке, подскажут.

В обычное время вряд ли туда поперся бы, а 1 января все равно почти все закрыто, так что в тему. Аквапарк довольно большой, цены умеренные, джакузей, гидромассажей и прочих развлечений – полно. После бурной новогодней ночи оттягивает замечательно. Единственное, мешало чрезмерное количество соотечественников, которых, видимо, привезли автобусные экскурсии.

Я согласен, что россиянину сетовать на поведение россиян за рубежом есть дурной тон, но бляxа-муха, иногда это бывает реально невыносимо. У кассы нашим надо непременно орать «Вова, Люда, идите сюды, ну нахер с этими пшеками стоять, щас так пройдем!», у каждого аттракциона обязательно надо поставить мерзнущего ребенка в очередь и, тряся пивным пузом, воспитательно орать «я кому сказал стоять, пока мать в джакузи заняла!»…

И уж просто необходимо, конечно, едва окунувшись, немедленно устраивать семейный жрач различного хот-догового дерьма, оккупировав все стулья в баре аквапарка. Это в Кракове-то, где в любой кафешке натуральных вкусностей хоть пруд пруди!
И ничего не сделаешь – ну не драться же с дураками на изумление местных?

…Промассажировались как следует, поплавали, потом по миске оздоровительного журека в ресторанчике – и организм бодро готов к новым путешествиям.

дальше...

0

2

продолжение
Польша как Таиланд. Сам себе пршеводник

В экскурсионные путешествия ездить нужно по возможности самостоятельно - в Польше эта туристская аксиома наиболее очевидна. С одной стороны, язык, повторяю, весьма понятен и народ на вопросы отвечает охотно. С другой – ну вот никакой радости нет от поездок на дальние расстояния с людьми, которым мамка в детстве не объяснила, что такое ответственность. Которые, когда объявляется десятиминутная остановка на туалет и перекур, непременно идут закусывать и превращают десять минут в сорок, а потом вы никуда не успеваете вовремя – темнеет-то зимой рано.

Нет, ну бывает, конечно, что живот прихватило; простительно, когда кушать захотел ребенок. Но вот когда весь автобус, включая детей, вынужден ждать здоровенного взрослого мужика, который два часа не может потерпеть без пожирания все того же хот-дожьего дерьма, когда этот дядя победно прется в автобус с этим капающим на всех дерьмом – такого я понять не могу. И не хочу.

А в третьих, с ценами на экскурсии в Польше наши турфирмы, извиняюсь, охренели совершенно. Понятно, что прибыль быть должна и что организованная экскурсия всегда дороже, чем добираться самостоятельно. Бог с ним, даже если дороже вдвое – за комфорт надо платить. Но когда дороже В ПЯТЬ РАЗ – это уже перебор, вы не находите?

Из Кракова съездить можно много куда. Прежде всего, конечно, в соляные копи Велички, знаменитые на всю Европу. Сравнительно недалеко Татры и горный курорт Закопане. В окрестностях есть интересные замки и монастыри – Пескова Скала, Кальвария Зебжидовска и др., в течении дня можно добраться до Ченстоховой…

Ну и Аушвиц, он же Освенцим. Только Освенцим и новогодняя неделя явно не сочетаются, а католических святынь достаточно и в Кракове.

Все-таки время поездки ограниченно и приходится что-то выбирать. Мы выбрали Величку, Закопане и Пескову Скалу. Из них с группой – только Пескова Скала. Организованная поездка туда стоила по 25 евро с человека, зато без пересадок и поджиданий редкого в том месте общественного транспорта уложились в полдня, да и экскурсия на месте была любопытная, а Магдалена поработала переводчиком. Так что тут платить стоило. Другое дело, что без Песковой Скалы в принципе вообще можно обойтись, если вы не любитель замков и музеев… Но мы любители, и удовольствие Пескова Скала все же доставила.

Замок стоит в весьма живописном месте, летом там, думается, просто великолепно (зимой вид несколько зловещий). И внешне замок солидный – прямо-таки видится, как из ворот вылетают на конях хищные рыцари и несутся к бредущему по дороге внизу каравану. (В средние века владельцы замка настолько хулиганили, что кое-кого пришлось и казнить, а то по дороге уже никто не хотел ездить. А ведь изначально Пескову Скалу, как единицу обширной замковой охранной системы, король Казимеж Великий велел построить как раз для защиты частных проезжающих и родины вообще. С каждого замка было видно два соседних и в целом можно было в режиме реального времени получить весть от самых дальних до Кракова. Только от большинства замков той системы остались почти неразличимые развалины, а Песковой Скале повезло сохраниться очень хорошо. Ну и отреставрировали, конечно.)

В помещениях замка намного скромнее. Музей и музей, экспозиции без особой выдумки, хотя вроде как Пескову Скалу называют Малым Вавелем и считается, что выставки богатые. Двор – да, точно как в Вавеле, только поменьше, а раритеты… Мне кажется, в тех замках, где утварь и интерьеры додумались расставить так, будто помещения жилые – там намного интереснее.

В Песковой же Скале есть стариннейшие гобелены, коллекция деревянных церковных скульптур аж с 12 века (что характерно, в краковском ресторане «Пид Аньолами», бывшем подвале алхимической лаборатории, я пиво пил под точно такой же скульптурой, хехе).

Барочная мебель, эксклюзивная посуда, картины польских художников 19 века… ну и все, в общем. Зато пан смотритель, рассказывавший обо всем этом, личность очень колоритная – усатая, пузатая, с добрейшими глазами, и, по-моему, трепетно влюбленная в свой подведомственный музей. Ей-Богу, приятно видеть таких увлеченных людей.

Поездка в соляные копи Велички от турфирмы стоит 45 евро на человека. В нашем случае, стало быть – 90. А если выйти к известному всему Кракову торговому центру «Галерея Краковска», то слева от его фасада, метров через двести, через дорогу есть стоянка маршруток. И эти маршрутки отправляются в Величку каждые 20-30 минут, и ехать туда всего километров восемь, и стоит проезд 8 же злотых.

На каждой маршрутке табличка, куда она идет, так что в незнаемые дали уехать трудно. Водителю достаточно сказать волшебное слово «Копальня» - и он не просто остановит, где вам надо, а еще и покажет, куда именно идти (там от трассы шагов сто в горку). Прибыв на место, заходите в кассы и удивляетесь тому, что билет в подземное великолепие стоит всего 60 злотых, причем это с русскоязычным гидом. Если готовы слушать рассказ о Величке по-польски, то и еще дешевле выйдет.

Злотый, напоминаю – примерно 10 рублей. Услуг там других быть не может: приезд-уезд плюс экскурсия с гидом. Вот и почувствуйте разницу.
Один только нюанс: экскурсии на иностранных языках для частных туристов проводятся точно по времени. На русском языке в декабре-январе была только одна, в 11.10, так что надо приехать к сроку. Летом их вроде бы больше, надо смотреть на официальном сайте Велички, он через Яндекс легко находится. Русскоязычная версия есть.

Спускаться в шахты надо пешочком, по деревянной лестнице в 380 ступенек. Русскоязычным экскурсоводом у нас оказался плотный дедушка в странном мундире, где масса блестящих пуговиц зачем-то аж в три ряда.

По окончании спуска часть туристов, особенно женская, тяжело дышала и жаловалась на ноющие лодыжки, дедушка же преодолел дистанцию весьма бодро - вот что значит дышать ежедневно полезной величковской солью, не зря там и подземный санаторий для астматиков расположен. Санатория, впрочем, мы не увидели, он глубже, а вообще разветвленность и обширность подземных путей в Величке такая, что и день там пролазить можно точно.

В копях масса пещер, называемых каморами, и в каждой из открытых к осмотру есть какая-нибудь достопримечательность. Скульптурные группы, высеченные из соляных глыб, подземные часовни и целые церкви (кстати, действующие – жители Велички спускаются туда на службы), экспозиции, воссоздающие труд и быт рудокопов (солекопов, точнее), изумрудно-зеленые озера…

Еще до поездки в Польшу довелось прочесть где-то в отзывах о Величке, что копи напоминают толкиеновскую Морию – пожалуй, нет, мне так не показалось. Для впечатления Мории Величке не хватает мрачной торжественности и запустения былого величия. Величка вполне себе обжитая, чистенькая и вовсе не зловещая. Но очень красивая и местами неожиданная.

Небесной покровительницей шахты является святая Кинга, при жизни – венгерская принцесса, повелевшая когда-то копать здесь первый колодец. Девица выходила замуж за польского князя Болеслава, в приданое ей папа отдал соляные шахты в мадьярском Марамуреше, а в Польше с солью в эти века был как раз изрядный напряг.

Кинге очень хотелось привезти в свою новую страну что-нибудь ценное и полезное, но Марамуреш-то в сундуках с собой не перевезешь – и принцесса пошла другим путем. В марамурешскую шахту она бросила свое обручальное кольцо, а сама поехала к жениху в Краков, ожидая божественного наития. (Рисковая вообще девушка – а если б наития не было, что мужу-то отвечать на вопрос «куды колечко подаренное дела?»)

Но наитие было: в окрестностях села Величка внутренний голос сказал Кинге «копай!» - и копальщики уже через пару метров обнаружили в яме такую соляную глыбу, что всему Кракову на обед хватило бы по уши. А в глыбе сверкало что? Вот именно: колечко обручальное, брошенное в Марамуреше. «Эх, ни фига себе!» - сказал, думаю, и внутренний голос, а копальщики стали рыть дальше, и чем глубже они вгрызались в землю, тем больше драгоценной соли оказывалось под их лопатами…

Эта невероятная история отражена нынче в подземном искусстве Велички: в одной из камор расположена скульптурная группа соляных фигур, изображающая преподнесение св. Кинге ее откопанного кольца. У воинов и землекопа физиономии обалдевшие, а у Кинги выражение лица чисто девичье: вау, колечко нашлось, какая прелесть.

Скульптуры в подземельях есть и более суровые – например, выступающий из стены Дух недр, предупреждавший шахтеров о скором обвале; в одном из залов гномы ковыряются возле подземного ручья вокруг полувкопанных драконьих яиц, а немного пройдешь дальше – из норы под потолком торчит разгневанное рыло драконихи, ох кто-то щас получит… А в совсем старых шахтерских часовенках соляные скульптуры уже оплыли от влаги и оставшиеся силуэты весьма впечатляют.

Самое красивое место на экскурсионном пути под землей, конечно, зал святой Кинги –это потрясающе! Зал достаточно большой, спускаться в него надо сверху, от потолка, все там сверкает и блестит множеством барельефов, статуй, люстр… И всё – ВСЁ, включая люстры и плиты пола! – из соли. В начале экскурсии дедушка-гид дежурно пошутил, что каждый турист имеет право бесплатно слизать в Величке соли не менее килограмма – и, конечно, все саркастически забухтели «да вот еще, грязные стены лизать!» . Но, по моим наблюдениям, лизали потом все-таки все… Ну, не языком стену, конечно - терли скульптуры наслюнявленным пальцем и потом его в рот. Ибо никак не верилось, что такую красоту можно создать из обыкновенной соли.

Раньше в копях Велички можно было еще прокатиться на лодке по туннелю, соединяющему два подземных озера, и погонять по рельсам на вагонетках. Но теперь увы: как объяснил дедушка-гид, под перевернувшейся когда-то лодкой погибла группа солдат и этот аттракцион теперь запрещен. А вагонетки стоят на вечном приколе: выработка соли в шахтах прекращена 14 лет назад. Правда, снаружи сувенирные киоски бодро торгуют специальными мельничками с солью из Велички и прочей продукцией шахт… но дедушка честно предупредил, что соль, скорее всего, украинская. Впрочем, все равно купили.

Прогулка по копям длится часа два; откровенно говоря, к концу уже здорово устаешь… А завершающий аккорд подземных странствий приправлен адреналином: вверх доставляют на шахтерском подъемнике по стволу Даниловича. Нет, вообще-то есть и обычные лифты, но все предполагают, что так интереснее, а потом уже обратной дороги нет – лезьте в дудку, панове.

Подъемник открытый, просто забран решетками; людей туда набивается плотно, не пошевелишься, нашу консервную банку окончательно утрамбовали еще двое рабочих в касках. Сирена взвывает, подъемник, слегка покачиваясь, ползет вверх на кряхтящих и скрипящих тросах.

А когда под вами уже метров сто, вдруг бац – встал. Висит и качается, потом рабочие орут вниз – «Яцек, курва, цо то есть?». Снизу вдохновляющий ответ – «Та чекай, блаблабла, проблэма, блаблабла, курва ». Из всех переговоров понятны только «курва» и «проблема», так что сардины в банке начинают исходить адреналином весьма ощутимо, а подъемник покачивается себе над жутким колодцем… Наконец дернулся и поехал дальше.

У выходящих из кабины туристов напряженные улыбки на бледных лицах и только поляки в касках лыбятся вполне весело. Похоже, подлянка с зависанием входила в стоимость билета… Надземный мир становится приятнее вдвое!
Будучи в Кракове, Величку посетить надо всенепременнейше. Офигительное место.

Чтобы решить, стоит ли покупать у турфирмы экскурсию в Закопане, надо понимать, куда именно вы едете. Закопане – не музейно-историческая достопримечательность, а горнолыжный курорт со всеми вытекающими.

Там все заточено под туристов и лыжников; ехать туда надо или чтоб кататься, или в развлекательных целях - подняться в горы и побродить там, попариться в термальне (которая вообще-то не в самом Закопане, а километрах в десяти от города), пошляться по Круповке и посидеть в местных ресторанах гуральской кухни.

Так вот: для катания на лыжах в Закопане из Кракова на день ехать бессмысленно, вы ничего не успеете. Для всего остального достаточно заплатить за проезд туда-сюда – и это ну никак не стоит тех 45 евро с человека, что требуют за экскурсию.

Поэтому экскурсии строго нафиг: просто-напросто с утра неторопливым шагом идем на автовокзал, расположенный справа от все той же «Галереи Краковской», убеждаемся в кассах, что автобусы на Закопане ходят каждые полчаса и берем билеты на ближайший. Два билета обходятся в 36 злотых, что с учетом обратных составляет практически В ПЯТЬ РАЗ дешевле, чем стоимость организованной экскурсии.

Обратные билеты мы брать не стали, и, как оказалось, правильно, но об этом позже. Автобус шел до Закопане почти три часа; штатная десятиминутная остановка по дороге была только одна, в Новом Тарге, хотя несколько раз тормозили для подбирания желающих.

В течении этого времени неоднократно встречались заторы: трасса на Закопане идет по крутым холмам, с резкими поворотами, все это очень живописно, но вот аварии видно часто – в основном машины вылетают с трассы и бьются об ограждения, из-за этого и пробки. В принципе, из Кракова на Закопане можно уехать и поездом, ж\д вокзал находится рядом с автовокзалом. Но на поезде почти вдвое дороже и он почему-то гарантированно идет три с лишним часа – дольше, чем автобус.

Прибыв в Закопане, проходим через здание автовокзала, и выйдя, смотрим направо – у трассы висит щит с картой-схемой города. На щите все подробно, только хрен поймешь, в какую именно сторону надо идти, а там это важно, потому что местность далеко не плоская и, спустившись раз не туда, потом замудохаешься подниматься, потратив даром короткое световое время. Так что просто спрашиваем у одной из торгующей сырами-осцыпками бабок, где тут Круповка, затем идем в указанную сторону.

Почему надо идти именно на Круповку: это главная улица Закопане и все интересное, собственно, расположено именно на ней. Во-вторых, конечно же, хочется как-то подняться в Татры, а в конце Круповки как раз расположен подъемник на гору Губалувка - для обзора «галопом по европам» это наиболее простой и ненапряжный вариант. Зимой, пока пройдетесь и пофоткаетесь там и сям, уже и темнеть начнет, тогда – спускаться и в ресторан.

Круповка в начале января представляет собой то ли ярмарку, то ли один огромный рынок. Количество торговых точек на кубометр пространства зашкаливает за разумные пределы – продают все и вся, и это только на улице, а по обе стороны улицы еще и магазины\рестораны. Все остальное – костелы, дома, отели - уже глубже и более скромно. Да и не надо.

В глазах рябит от всяческих вязаных вещей, крашеных и некрашеных овечьих шкур, сувенирки и тапочек-панчох (последние, ввиду дешевизны и практичности, народ покупал мешками). Среди всего этого бродят помахивающие топориками длинноволосые дядьки в странных одеждах – типа гурале, местные горцы, которые, как оказалось родней украинским гуцулам не являются, а пришли в незапамятные времена откуда-то с Балкан.

Кому стремно фотографироваться с горцами – можно сфотаться с настоящими северными оленями и ненастоящими, но натурально пьяными Санта-Клаусами. В уличных электропечах эффектно и величаво крутятся печеные свиные туши – местное название «просюк на рожне». И над всей Круповкой плывет неистребимый запах жареного сыра, местами переходящий в вонь. Словом – кольорОвы ярмАнки, Марыля Родович, третий класс, вторая четверть. Ну и Татры вокруг для колориту, ага.

Фуникулер на Губалувку рельсовый, ничего особенного, навроде городского киевского. Вверху, разумеется, красиво, но тот же рынок заполоняет более половины пешеходного пространства.

Можно покататься в санях, запряженных лошадками мохноногими или все теми же северными оленями (откуда их столько понабрали?!), понаблюдать за скатывающимися вниз лыжниками, хлопнуть глинтвейна и сьесть какую-нибудь колбаску. В принципе, это все – более часа без лыж там делать нечего, сильный ветер и слишком многолюдно. Если хочется увидеть именно величие Татр – с огромными смереками в снегу, с дикими утесами крутых вершин – так это надо за хребет, в Словакию. С польской стороны все, как бы сказать, намного прилизаннее и обыденнее.

Зато в гуральских ресторанах-колыбах внизу не только вкусно, но и экзотично. Потягиваешь горячее пиво, расположившись на медвежьих шкурах, греешь спину у открытого огня в очаге и разглядываешь кремневые ружья на стенах. По-настоящему отдыхабельно.

А еще как-то так незаметно оказалось, что почти все, планируемое к приобретению в Польше, мы купили как раз в Закопане. Супруга даже разыскала легендарные старопольские духи «Быч може» и «Пани Валевска», которых в Кракове и Варшаве уже фиг найдешь. Классные ароматы, между прочим.

Быстро стемнело и похолодало, пора назад. На обратной дороге к автовокзалу встретили киоск, где среди других печеных финтифлюшек продавали совершенно пражское на вид трдло. Только холодное. По-русски, украински и с понтом по-польски пытались объяснить, что хотелось бы трдло свежегорячее – продавец в конце концов промямлил, что он венгерского языка не понимает, и совсем смутился от нашего хохота. Так, смеясь, и дошли до вокзала, а там оппачки: автобус на Краков отходит прямо сейчас, у двери толкается изрядная очередь с баулами и лыжами, а следующий рейс только через час.

Но не успели приуныть, как откуда-то вынырнул хлопец и вопросил: пан хоче до Кракува? Пан хоче, и пани тоже. Последовало предложение прокатиться на фольксвагеновской газельке, причем прямо сейчас и всего за 25 злотых на двоих. А чего бы и нет – поехали. Хлопец сагитировал еще две пары туристов и лихо домчал нас до «Галереи Краковской» менее чем за два часа. Ну, правда, по темноте, учитывая виденные днем разбитые машины у обочин, на пируэтах было несколько тревожно, однако кто в междугородних маршрутках по крымским серпантинам ездил - тем польские скорости пофиг.

Короче говоря, если в Закопане ехать, то исключительно своим ходом. Траты на экскурсию бессмысленны.

Польша как Таиланд. Просто прямо - цо то бендзе?

Однако беспечно самонадеянным в путешествиях тоже быть не стоит. В один из дней в Кракове захотелось мне прогуляться в еврейский квартал Казимеж. Ну черт его знает, зачем, просто весь Старый город исходили уже вдоль и поперек, а там вроде как тоже винтажно и раритетно.

Глянул на карту – ничего сложного, от отеля полкилометра пройти по улице Старовишльне, затем направо и все, на месте. Пошли. А было уже часов пять вечера воскресенья, а в Кракове, увы, в выходные все закрывается довольно рано.

Пока дошли до нужного поворота, супруга неоднократно выносила мозг логическими доводами – зачем, мы, мол, туда премся, видишь же, все уже закрыто. И донылась: на нужном повороте я сдался. Ладно, мол, не пойдем. А куда - назад? Женская логика предложила вместо направо свернуть налево: мы же, мол, знаем, что в той стороне вокзалы, значит, выйдем к ним, а оттуда в отель.

Вообще говоря, супруга моя топографическим кретинизмом отнюдь не страдает, напротив – в Будапеште, например, ее чутье выводило нас из самых запутанных улиц. И все бы хорошо, да только в Кракове, как оказалось, кварталы застроены отнюдь не квадратами…

Когда ни вокзалы, ни другие знакомые ориентиры не показались в течении часа, стало понятно, что идти дальше уже явно тупо. Проделать весь путь назад отказывались ноги. Стоянок такси нигде не было, трамваи и автобусы проносились в неизвестном направлении, да и билеты на них, между прочим, не так-то просто купить в темноте и без киосков.

Спросили встречного поляка, как пройти к Старому городу. «Просто» - сказал пан, указав рукой направление. Пошли. Через километр задали тот же вопрос другой пани. «Просто» - сказала пани и показала другое направление. Пошли туда и зашли в какие-то совсем уж гребеня, где даже трамваи не ездили. «Где ж тут просто! - скрежетала зубами жена. – Вообще заблудились теперь!» Пришлось напомнить, что «просто» по-польски – это «прямо» и ей не сложность пути объясняли, а именно направление.

Ну, естественно, крайним оказался я – «А раньше не мог сказать?! Если надо было прямо, то мы вообще не туда пошли, магистраль на соседней улице была!!!» Вернулись на почти отваливающихся ногах обратно и пошли тем путем, что супруга сочла магистралью.

Наверное, магистралью это и было, только вывела она не к знакомым ориентирам, а к навороченной развязке, за которой был уже мост через Вислу. Место выглядело почти мистически – посреди города безлюдье и темнота, освещаемая только холодным светом бледных фонарей, ветер…

Поднялись на мост и с него увидели: огни огромного торгового центра «Казимеж» всего лишь в километре, но к нему через ограждения этой самой развязки просто не перейти! Блин, ненавижу современные районы…

Пережив женскую истерику в стиле «мы все умрем!», вернулись силой воли на совсем стоптанных ногах к площади, где были трамваи, кое-как купили билеты в автомате на остановке и сели на первый попавшийся – уже, ей-Богу, было похер, куда ехать. И трамвай прилежно вывез нас почти к отелю.

А в номере, поглядев оставленную сдуру на столе карту, выяснили, что в пройденное нами расстояние можно было четыре раза уложить тот чертов еврейский квартал, куда собирались изначально. Если б свернули сразу к нему, как планировали. Так что «просто» - это все-таки не всегда прямо, а карту надо носить с собой, если уж хотите все познать своими ногами.
Ну, правда, и впечатления остались незабываемые, ага.

Из запланированного в Кракове оставались еще лебеди, которых так и не удалось покормить под Вавелем. Вспомнилось об этом уже в последний вечер перед отъездом и все-таки пошли, из упрямства (моего). Шли под ворчание супруги, что делать мне нечего, какие могут быть лебеди в темноте, холодно, ножки болят и т.д. И тем не менее, пришли не зря!

Крутой берег под набережной замка был довольно скользким, Висла плескалась совсем черная и внушала дрожь на расстоянии. Зато неподалеку плавал одинокий лебедь, к которому я и спустился осторожненько, всячески стараясь не думать о перспективе падения в ледяную воду и марша через весь центр в мокрых шмотках. Кинул лебедю кусочек булки и клич «тась-тась-тась» (а как еще звать лебедей, вы знаете?)

И – матка Бозка, со всей Вислы на клич немедленно сползлось этих лебедей штук тридцать, да еще и уток чуть ли не вдвое больше. Лебеди лезли на берег, толкались, торопили с раздачей и возбужденно хрюкали совершенно по-свински.

Я и не знал, что лебеди хрюкают… и что кусаются крепче гусей – пока протягивал им кусочки для лучшего фотокадра, тяпнули пару раз весьма болезненно, так что если решите повторять мой опыт, лучше в перчатках. Лебеди хоть и ручные, но какие-то оголтелые – сожрали всю булку, марципанки и хотели сожрать пакет, в котором все это было, еле отнял. А когда поняли, что больше ничего не будет, стали нырять, оставляя на виду только белые жопы с поджатыми лапами. Похоже, моржовая порода, закаленные.
На этом, собственно, с Краковом и попрощались – рано утром автобус увез нас в Варшаву.

Польша как Таиланд. Вевьюрки, Сиренка и Василиск


Варшава после четырех часов пути создает весьма унылое впечатление – тащишься и тащишься по пробкам скучных спальных районов, будто из Замкадья въехал в самое серое масковское подбрюшье.

Город кажется совершенно квадратным во всех смыслах, и непонятно, что тут можно делать после пышно разнообразного Кракова. А тут еще и Магдалена рассказывает, что от древней Варшавы не осталось почти ничего – немцы в войну отвязались на городе едва ли не сильнее, чем в любом другом месте Европы… Правда, тут же оговаривается, что свой Старый город варшавяне тщательно восстановили. Но на слух это энтузиазма не прибавляет – ну что я, результатов новодела не видел, что ли?
А вот, оказывается, и не видел настоящего-то.

Если не знать, что центр Варшавы восстановлен – сложно поверить, что этим зданиям не сотни лет. Возводили все заново по старым чертежам, по фото, использовали все доступные источники – и добились потрясающего эффекта. Впечатление от Варшавы в Старом городе меняется кардинально!

Даже представить трудно, сколько труда и денег на это ушло, но зато столица вернула в центре свое лицо и поистине очаровательна. Вокруг Старого города застройка, конечно, уже не та, стеклобетонные хай-течные многоэтажки забивают красу оставшихся зданий, но и современность, в конце концов, тоже нужна.

Вот, к примеру, отель «Меркури Фредерик Шопен», в который нас заселили, стоит в весьма симпатичном районе недалеко от вокзала. Все вокруг такое прямо нью-йоркское, а сам отель не в пример приятнее краковского «Выспянского», хоть по сути своей и высотка гламурная. Ну, вообще-то линейка отелей «Меркури» везде фасон держит честно - и в Амстердаме у «меркуриев» жилось хорошо, и в Испании, вот и варшавский не подкачал.

Сперва, правда, напрягло, что всех заселили на этаж для некурящих. Я еще согласен в ресторанах воздержаться от сигареты, но с 11 этажа собственного жилища бегать курить на улицу – это уж извините.

Однако при обращении на рецепшен номер поменяли сразу же, любезно и без всяких оговорок. Номер, кстати, просторный, уютный, с современной мебелью и большой ванной. Завтрак, как оказалось на следующий день, вполне роскошный, обильный и с вожделенной яичницей в нескольких видах.

В общем, жить в «Меркури Фредерик Шопен» вполне комфортно - рекомендую, если кто поедет в Варшаву.

Автобусно-пещеходную экскурсию по городу проводила местный гид, пожилая тетенька в молодежном жилете-пуховике. Ну… так себе экскурсия, если честно. В основном запомнились лишь указания на многочисленные посольства, которые мы проезжали: «а вот слева амбассада… ээээ… посольство Румынии. А здесь – Вьетнама. А здесь…» На хрена мне, интересно, нужно знать, где в Варшаве здание посольства Вьетнама, не представляющее собой ничего примечательного?

В парке Лазенки пробыли от силы минут десять; у памятника Шопену потыкали кнопки не желающих играть музыкальных скамеек, бесполезно огляделись вокруг в поисках знаменитых лазенских вевьюрок (это белки по-польски) и укатили к Старому городу.

От Нового Свята до варшавского барбакана прошли пешком, зашли на минуту в собор Святого Яна, в костел Иезуитов, потом через самую короткую улицу Варшавы (60 метров) вышли на косогор посмотреть Вислу и здания Праги за ней. Да, в Варшаве тоже есть Прага – так называется заречье, восточная часть города. (Потому-то, видимо, многие интернетные трепачи, слышавшие краем уха про войну, путаются, говоря о страшных боях за Прагу. Бились как раз здесь, а взятие чешской Праги, где восстание горожан поддержали надеявшиеся на прощение власовцы, получилось намного проще.)

На косогоре, кстати, можно обозреть интересную композицию – жаль, что она никак не влазит в фоторакурс. Там стоит скульптура мощного мужика, готовящего кинуть камень, а в нескольких метрах от него стеклянный подъезд какого-то банка. Не знаю, специально ли так сошлось или у кого-то из банковских элементарно не хватило мозгов, но выглядит ржачно.

В Старом городе очень симпатичная маленькая Рыночная площадь, где в центре скульптура Сирены – символа Варшавы. Сиренка, насколько я понял, была при жизни русалкой, обитавшей в Висле, хорошо пела и даже каким-то образом защищала город. Потом пропала, потому что Висла стала грязной, а люди гнусными. А сейчас реку взялись экологически очищать и, говорят, Сиренка вернулась, и кое-кто уже слышал вновь ее пение. Ну, или зубровки было слишком много…

Еще под Варшавой ранее водилось свое собственное чудище – василиск. Тварюка была не столь мощной, как Смок Вавельский, зато взглядом убивала наповал, такой вот вредоносный гипнотизер от природы. Василиска, разумеется, тоже ухайдакали носители человеческого разума – попросту показали ему зеркало, он и не перенес своего вида. А сейчас на Рыночной площади в честь этого зверька есть кабак «У василиска». И василиск над входом висит, зловеще мигая красным лазерным глазом.

Да много чего можно посмотреть в Старом городе, еще больше можно интересного рассказать, однако все было как-то бегом, наскоряк и неконкретно. (Магдалена тактично молчала в сторонке, хотя при обращении к ней тихонько и обстоятельно рассказывала все нужное, чего от тетеньки было не добиться.)

О чем тетенька-гид рассказала подробно, так это о Варшавском восстании и героической Армии Крайовой, это восстание поднявшей (при этом умудрилась провести нас мимо знаменитейшего памятника Маленькому Повстанцу и не показать его.) Бойцы Армии Крайовой в Польше считаются безусловными героями, а Варшавское восстание – непререкаемым актом мужества нации, так что не упомянуть это, конечно, нельзя; только мне и без тетеньки кое-что об этих событиях известно, так что рассказать пару слов тоже имею.

Если отбросить всю героику и патетику, то стратегически Варшавское восстание в 1944 году было поднято для того, чтоб освободить город от фашистов до подхода советских войск – и, соответственно, показать Сталину дулю в претензиях на Польшу. Восстанавливать государственность хотели сами, под управлением правительства Сикорского, находившегося тогда в Лондоне. Собственно, ничего плохого в этой цели нет и для всегда стремившейся к независимости Польши она понятна; только силы свои Армия Крайова очень переоценила, а когда дело дошло до катастрофы, лондонское правительство ничем не помогло, зато всю ответственность за поражение перевели на советскую армию, не ставшую штурмовать Варшаву в эти дни.

Претензия, учитывая цели восстания, вообще-то выглядит странно: маршал Конев должен был положить не менее сотни тысяч своих солдат, чтоб выручить и привести к власти враждебно настроенную Армию Крайову?

В общем, как бы там ни было, в результате вместе с 16 тысячами героев, поднявших восстание, погибли 200 тысяч горожан, а взбешенный Гитлер приказал вообще стереть с лица земли и без того разрушенную Варшаву. Что немцам почти и удалось. А другие герои Армии Крайовой в это время зачищали восток Польши от этнических украинцев, да так, что после войны в Лемковщине не осталось ни одного украинского села.

Бандеровцев, пытавшихся противостоять этому, у нас знают и сурово осуждают, а что творили крайовцы с обратной стороны – как-то по умолчанию не обсуждается. Такая вот история.

Впрочем, спорить с тетенькой-гидом обо всем этом было ни к чему; мы просто потихоньку отстали от экскурсии, как до нас это сделало не менее трети группы, и от колонны Сигизмунда до барбакана прошли Старый город еще раз обстоятельно, не торопясь.

Жаль, опоздали в Королевский дворец, зато от души пошарились по склепам. (Звучит, да? На самом деле «склеп» - это магазин по-польски, «магазином» же именуется склад.) Накупили сувениров и вкусняшек, потерли колокол за костелом Иезуитов – пожалуй, в каждом городе Европы есть что-нибудь легендарное, что надо потереть и загадать желание…

А на площади Старого рынка, у фонтана Сирены, послушали трогательную шарманку. Седой пан в старомодной шляпе и с донкихотской наружностью сообщил, что он последний шарманщик Варшавы – раньше, мол, нас много было, но теперь уже практически никто не выходит…

Грустно, если так, традиция-то в самом деле хорошая. А уж сколько искренне заинтересованной малышни, туристической и местной, стояло вокруг…

Кстати, Сиренкин фонтан, не работающий по зимнему времени, очень в тему украсили изогнутыми светящимися трубками, будто и впрямь вода течет. По-моему, даже журчащий звук откуда-то шел. Сказочно!

Такие ни к чему не обязывающие самостоятельные прогулки, ей-Богу, намного приятнее любого экскурсионного осмотра раритетов. Везде, а в Варшаве – однозначно.
Замечательный вечер замечательно же и закончили ужином в ресторане «Пивная компания».

Уважаемая Лонни на otzyv.ru рекомендует всем этот ресторан в Варшаве, и, свидетельствую, рекомендует правильно: заведение очень приятное. Еще раз дам наводку желающим: когда выходишь из Старого города через ворота барбакана, напротив будет улица Подвале (не «подвальная», а «под валом», такая семантика.)

По ней, если обернуться и смотреть на барбакан, надо немножко пройти вправо и увидеть, что на одном из домов висит портрет бравого солдата Швейка в гражданской форме одежды. Это тот дом, что нужен, пройдите еще чуть вперед и увидите арку. Заходите в нее, вход в ресторан – направо.

Объясняю подробно не случайно, там никакой яркой рекламы нет, и если б мы еще днем не спросили о «Пивной компании» нашу Магдалену, вряд ли нашли бы сами. Впрочем, кабак среди варшавян, похоже, известный, так что можно и прохожих в тех местах спросить, если никак не находится по ориентирам.

В «Пивной компании» несколько залов, есть для курящих и для некурящих, демократично. Меню на русском не видел, но официантки веселые и приязненные: «Пани розумие по-русски? - Та сговоримся, нема проблемы». Пиво можно заказать в огромных литровых кружках, что вдохновляет и веселит.

К сожалению, вожделенного по рассказам Лонни «Крулевского» в тот вечер не было, но и «Тыске» очень хорошо, как обычное, так и в горячем виде с сиропом. А если из еды взять фирменное корыто «Пивная компания» на двоих, то это просто нельзя не запечатлеть фотографией – на треногу торжественно водружают огромное блюдо, в котором на горе риса, картошки и прочих гарниров чего только нет: различные колбасы, свиные отбивные-схабы, жареная печенка… в общем, как ни проголодались за день, а одолеть все вкусности полностью так и не смогли. Напоследок еще угощают вишневой «Налевкой Бабуни» - презент от заведения. Классная вишневка, пришлось потом перед отъездом и домой себе купить бутыль.

После ресторана прошлись еще пешочком до колонны Сигизмунда, там на эскалаторе спустились вниз к остановке и на указанном ранее Магдаленой автобусе уехали в отель. Оказалось, до нужной нам улицы Иоанна-Павла II там всего две или три остановки, совсем недалеко.

…На следующий день после роскошного завтрака в «Меркури» оставалось еще несколько часов до поезда и это время предлагалось заполнить экскурсией в недавно созданный музей Шопена. Но Шопен у меня как-то фанатизма не вызывает, вместо этого решили еще раз наведаться в Лазенки - ну что за Варшава без красных лазенских белок-вевьюрок?!

Сдача номера в приличных отелях проста – вещи собрал, ключ на рецепшен отдал и спасибо. Дотошных бабушек-коридорных, что подозрительно пересчитывают простыни и полотенца, не было. Зато чемоданы до отъезда сразу предложили бесплатно подержать в камере хранения. Чего и хотелось.

Уже некогда было искать супермаркет, чтоб купить угощение для привередливых грызунов (как нам объяснили, вевьюрки принимают от посетителей только грецкие орехи, арахисом и прочим негодующе брезгуют). Так что набрал кулек прямо на завтраке, да простят уж мне милые пани из «Меркури» это нарушение правил. И калач прихватил на всякий случай.

На общественном транспорте добираться до Лазенок от этого отеля надо с пересадкой, решили не заморачиваться и взять такси. Вот тут слегка лоханулись: у машины с шашечками, стоящей возле входа, была табличка “hotel”, и, видимо, поэтому сразу при посадке на счетчике возникла десятка. В итоге до нижних ворот Лазенок доехали за тридцать с большим хвостом злотых, можно было и дешевле.

Ехать минут 15. Зато таксер при выходе сразу растолковал, куда идти и где что в парке искать из достопримечательностей. Хотя чего там особо искать – два-три павильона, пруд с «дворцом на воде», несколько скульптур. Мне казалось, Лазенки намного обширнее и роскошнее. Впрочем, зима все-таки…

Калач пригодился почти сразу, ибо уже у пруда требовательно подошли утки, а за ними подтянулись упитанные павлины-мавлины, которых в Лазенках, оказывается, целая стая. Павлин, распускающий хвост на снегу – зрелище дикое, но симпатишное… Пока кормили этих проглотов, шедших за нами по пятам, налетела различная пернатая мелочь.

Оказалось, что если вытянуть руку с кусочком булки, на нее тут же безбашенно слетается несколько синиц и воробьев, начинают орать друг на друга и драться за лучшую долю прямо в ладони. Неожиданно так же на руку спустилась крупная красивая сойка. А вот белок не было. Бродили полчаса, уже и цокал у деревьев, и руку с орехами вытягивал… Нету, и все. Не сезон, видать.

Супруга уже начала ныть, что замерзла и хватит, но тут с соседней аллеи позвал какой-то местный старичок. Подошли. «Пан хоче вевьюрку?» - спросил старичок. – От оне!» - и кивнул на ближайщее дерево. Блин, там в самом деле бегали две шустрые зверушки с ярко-красными хвостами! Дед показал, как их надо подзывать и продемонстрировал контакт. Белка в самом деле спускалась, орехи нюхала, но фыркала и лезла обратно на дерево. «Наелась, холера» - объяснил дед уже по-русски, определив нашу национальную принадлежность.

Поговорили еще с ним, дед рассказал, что любит гулять в Лазенках, воздух тут полезный, что давно здесь живет, хоть сам с Гдыни, что уважает русских и у него есть в России друг. Только вот Москва, где он бывал, ему не нравится. «Погане място, поганы люды» - сокрушенно покачал головой дед и толерантно добавил – «Пшепрашам». Ну что возразишь, если о нынешней Маскве я и сам того же мнения...

А потом, когда мы, расставшись с дедом, стали подниматься вверх по дорожке к памятнику Шопену, огромная вевьюрка выскочила на тропу прямо перед нами с решительным видом лесного стража: стоять! Есть чо? Орехи из ладони ела споро и деловито, совершенно не пугаясь. Если зажать их в кулаке – аккуратно, но сильно отгибала когтистыми лапками по одному пальцу…

А сверху цокало – оказалось, рядом на дереве сидит еще одна белка (или белк) и контролирует обстановку. Потом поменялись. Потом откуда-то прибежала еще одна особь, почти серая и с драным хвостом… Словом, общение с варшавскими вевьюрками удалось по полной программе! Не поверите, но настроение это повышает круче стакана доброй зубровки.

И времени еще хватило из Лазенок смотаться напоследок в Старый город, чтоб потратить последние злотые. Прощание с Варшавой вышло душевное и насыщенное. А к отелю успели ровно за десять минут до трансфера к вокзалу.

Польша как Таиланд. Велкам ту Раша!

Ну, казалось бы, все: поездка всемерно удалась, надежды сбылись, планы выполнены и перевыполнены. Осталось счастье под названием «путь домой» с милой болтовней в уютно постукивающем поезде… А хрен по всей харизме! В этом мире нет ничего такого, что не смогла бы напрочь изгадить и обломать безнаказанная российская халатность.

Вот сотня заблаговременно явившихся на вокзал туристов прилежно мерзнет на перроне с чемоданами и баулами. Все в хорошем настроении, делятся впечатлениями, немножко соскучились по Родине… Вот пунктуально приходит состав, который на эту Родину должен отвезти. Народ оживляется, шуршит документами, высматривает свои вагоны… А вагонов-то и нет. Нет в поезде двух вагонов, в которых, согласно билетам, должны размещаться эти люди!

Веселье на лицах сменяется недоумением, тревогой, затем паникой. А как иначе, если поезд через десять минут уйдет, виза у всех кончается вечером, а вагонов РЕАЛЬНО НЕТ!

Беготня туда-сюда, судорожные звонки своим турфирмам и невразумительное бебанье в ответ: а мы чо сделаем, мы не в курсе и ни при чем, обращайтесь в РЖД… Времени все меньше, ревут перепуганные дети, взрослые матерятся и ломятся в другие вагоны, откуда их героически выпихивают проводники. И никакого выхода! Состав гонят с вокзала; польская администрация отмахивается от истерящих пассажиров, сотовые разряжаются от бесполезных звонков и отключаются по причине зря выболтанных с турфирмами денег…

Слава Богу, что в нескольких вагонах оказались проводницы из Белоруссии, самоотверженно взявшие на себя исправление косяков руководящей сволочи. Они просто запустили нас постоять в коридорах и тамбурах своих вагонов, хотя, подозреваю, не только не обязаны были это делать, но и поступали вопреки инструкциям.

Польская смена наверняка просто закрыла бы все двери, и поезд уехал бы так – ну нет вагонов и нет, пусть разбираются наверху, не наше дело.

Спасибо огромное Магдалене, до последнего момента звонившей на перроне по всем направлениям и заставившей-таки туроператоров решать проблему с РЖД. Даже попрощаться не удалось ни с ней, ни с Варшавой – какое там прощание, если едва успели запихаться в эти самые коридоры и тамбуры, как поезд тронулся.

Предполагалось, что так будем ехать до белорусской границы, а там кто-нибудь что-нибудь придумает… но придумали , к счастью, все-таки раньше. Переехав Вислу, поезд остановился на перроне станции Варшава-Восточная и там через два с половиной часа дождались наконец прицепления дополнительного вагона. В котором и разместили всех, кому не нашлось свободной койки у белоруссов. В узеньких коридорах международных вагонов, где каждый поставленный чемодан перекрывает движение напрочь, мы настоялись к тому времени так, что готовы были ехать уже и по двое на полке, лишь бы прилечь…

Что же произошло? А просто какая-то диспетчерская соска перепутала в заявке на вагоны 3-е января с 5-м. А ее похмельные начальники не удосужились заявки проверить. В результате, как рассказали нам проводницы, позавчера они ехали с двумя совершенно пустыми вагонами, а нынче оказалось вот как.

Очень хотелось бы посмотреть в глаза тварям, из-за которых несколько часов нервничало и мучалось столько народа. Посмотреть на секунду, прежде чем от души двинуть по этим бессовестным глазам хорошим хуком. Или хоть узнать, что именно твари получили в результате по служебной линии. Ибо сильно сомневаюсь, что получили в полной мере: это для поляков случившееся было жутким скандалом и на Варшаву-Восточную наши муки даже примчалось снимать для вечерних новостей телевидение. А дома оказалось, что об этом вопиющем случае даже сиюминутной информашки в Рунете нет – подумаешь, событие! Никто ж не сдох, и ладно, для России не информповод…

Из чего можно сделать вывод, что такие косяки для РЖД – обычная, ничем не выдающаяся практика. А теперь вспомните, что я писал в начале о руководстве РЖД, представьте себя на нашем месте и согласитесь, что никаких иных пожеланий такой менеджмент не заслуживает.

От пережитых стрессов в вагоне тут же начали пить, но это уже не раздражало, ибо объяснимо. Выпили все, включая польского проводника, который сперва был зол, как черт, ибо его выдернули на внеурочную работу чуть ли не из кровати. Но после стакана отмяк и стал помогать всем обустраиваться, время от времени поминая свое и русское железнодорожное начальство емким выражением «скурвисыны, пся крев».

К чести русских следует сказать, что никакого безобразия от нас в вагоне не было. Безобразие было от других: неизвестно откуда в вагоне оказалось два купе пожилых немцев со странными футлярами, из-за которых мы сперва подумали, что это какие-то музыканты едут на гастроли.

Но один из куривших в тамбуре немецких старичков это заблуждение рассеял, объяснив, что они «хантер пуф-пуф». Банда престарелого гитлерюгенда ехала в Беловежскую пущу охотиться…

Ну а как вы хотели? Заповедная Беловежская пуща находится одновременно на территории Польши и Белоруссии. Только на польской стороне за одно нахождение в пуще с оружием сдерут такой штраф, что даже немцам мало не покажется. А в Белоруссии… я не знаю досконально, как обстоит это дело в державе батьки Лукашенко, но в наших лесах за несколько сотен евро запросто предоставят право валить хоть зубра, хоть снежного человека, лишь бы таковой водился. А если еще и мясо-шкуру оставить леснику, как обычно делают удовлетворяющиеся фотом трофея западные охотники, то вообще никаких вопросов.

Так вот, доблестные дойчен пенсионирен у себя в купе бухали всю дорогу до Бреста намного активнее наших и к границе пережрались уже до полной невменяемости.

Пограничники кричали по вагону, не знает ли кто немецкий язык, а то контакта с выпавшими в гавно охотниками не было никакого. Знающие, конечно, нашлись: погранцам популярно объяснили, что у немецких дедушек полное купе стрелкового оружия и они едут изничтожать белорусскую фауну.

Польский проводник извлечению немцев из вагона охотно способствовал, а потом процедил что-то типа «русские русскими, а немцам пусть будет херово всегда». Ну и на том спасибо. Дойчей поутру наверняка отпустили и, скорее всего, даже разрешили вожделенную охоту, но хоть на штраф разорятся, и то дело в сфере защиты природы. Вообще, завидно, конечно, от такой безбашенности: я как-то не представляю себе российского даже олигарха или криминального авторитета, который с кучей оружия в багаже преспокойно напился бы в дрова при переходе границы. А немцам – пофиг…

Ну, в общем, на этом описание дорожных перипетий можно и закончить. Что еще? На белорусской стороне продают весьма достойное пиво «Крыныця» и «Речица»; в Маскву мы опоздали на два часа, да и черт с ним, ибо поезд на Тольятти отходил только через четыре, и меньше пришлось тратиться на неизбежно высасывающую бабло столицу.

До дома на своем поезде добрались вполне штатно и комфортно.

Резюмирующее дополнение напоследок. Польша оказалась неожиданно приятной страной, превзошедшей ожидания. Немножко грустно от того, что это – наглядный пример, какой могла бы уже давно стать наша страна, если б не перманентная забота власти исключительно о себе, и тупо согласное молчание народа на все, что происходит в России.

Почему я так уверенно говорю – в Польше была еще бОльшая жопа, чем у нас, в конце восьмидесятых там вообще было военное положение, голод и повальное засилье криминала. Сейчас же это веселая, сытая страна, вполне отвечающая стандартам Евросоюза, нашедшая и восстановившая те отрасли производства, которые приносят постоянную прибыль.

А у нас мыслители по прежнему ковыряются в носу с вопросом «кто мы, откуда, куда идем», массы прилежно глушат водку под телевизор , а руководятлы уповают на то, что углеводородов хватит для обеспечения их безбедности хотя бы до конца пребывания у власти. Ну и результат такой жизни соответствующий: стоим на месте с зашторенными окнами, раскачиваем вагон и делаем вид, что едем. Пока, судя по всему, большинство устраивает.

Хочу выразить искреннюю признательность пани Магдалене – Магда, ты одна из самых заботливых и профессиональных гидов, что мне довелось видеть; хочу еще раз приехать в Польщу и сделаю это при случае обязательно; сердечно благодарю экспертов otzyv.ru Лонни и Краковиа – ваши советы очень помогли организовать поездку так, как хотел; а руководству Российских железных дорог отдельное пожелание: пусть вас Медвед каждую неделю где-нибудь неожиданно проверяет, суки. Ибо так вести бизнес, как вы - вообще грех смертный.

…А на Таиланд Польша совершенно не похожа, что тут сделаешь. Надо просто побывать и там, и там.
Спасибо всем за внимание, люди добрые.

0


Вы здесь » Простор открыт » Отдых » Польша как Таиланд - Константин Присяжнюк