Польша как Таиланд
Константин Присяжнюк, записки отдыхающего
Польша как Таиланд. Папирець до дупы
Разумеется, ничего общего между Польшей и Таиландом без микроскопа не разглядишь, так что ожидавшие сравнений могут сразу же разочарованно крутить носом. Просто новый 2011 год я планировал встречать в Таиланде, но все турфирмы нашего городка, будто сговорившись, радостно взвинтили цены на туры в Тай с 25 декабря по 7 января почти вдвое.
Поскольку российский НГ в Таиланде никаким праздником не является - платить в два раза больше за тот же самый набор услуг я принципиально на бую вертел. Но обламываться с новогодним путешествием при этом категорически не хотелось, а все остальное на востоке еще дальше, к тому же сплошное D&G, Дорого и Глупо. Поэтому пришлось развернуть ищущий взор на 180 градусов и упереться им в многострадальную Европу.
А наиболее адекватной по ценам из еще не топтанных мною европейских стран оказалась как раз Польша. К тому же отзывы в Рунете многократно утверждали, что Краков – это такой же супер, как Прага, только совсем другой. А к Праге у меня давняя незамутненная любовь, но ведь даже в самом лучшем браке порою неизбежно хочется постороннюю девку. В общем, как-то так.
Папирець до дупы или Долгая дорога втуне
Увы, вопреки мечтательным представлениям путь до Кракова оказался неожиданно долог и тяжел. Вообще-то на самом деле ничего в этой дороге особо страшного нет, от нашего города до Масквы поездом те же 18 часов, что от Масквы до Варшавы - и ездим, не жужжа. Но когда за дело берутся профессионалы…
Тут самое время помянуть тихим, но честным словом масковскую турфирму «Витали Компани», от которой я имел несчастье взять путевку. Ну, почудилось мне, что у них наиболее приемлемая программа: приезд на поезде в Варшаву, тут же автобусом трансфер в Краков, там шесть дней с различными экскурсиями и на обратном пути еще почти двое суток в Варшаве. Менеджер «Витали Компани» была на редкость любезна до той поры, пока не получила стопроцентную предоплату. А потом немедленно потеряла ко мне всякий интерес.
Простейшая проблема – как забрать у фирмы документы - вызвала десяток созвонов; от меня требовали явиться в Маскву в офис фирмы лично, потом назначали встречу посреди зала метро с категорическим отказом идти куда-то еще («я вам не служу, чтоб по вокзалам бегать!»), бросали трубки…
В конце концов пришлось-таки действительно найти офис «Витали» в столице, тревожно убедиться, что это, судя по интерьерам, реально шарашкина контора… а потом на Белорусском вокзале выяснилось, что билеты на поезд у нас с женой в разные купе. При том, что турфирма до выдачи документов неоднократно заверяла: да что вы, ну конечно же, ехать будете вместе! Заверяла настолько горячо, что я как-то постеснялся оформить сей пункт в письменном виде – ну, вот и результат.
Случившаяся все-таки на вокзале менеджер «Витали» была всячески преисполнена сочувствия, рассказывала саги о возмутительном поведении РЖД, заверяла, что непременно, тут же, прямо сейчас отправит куда-то там крутое письмо с требованиями о возмещении морального ущерба… но поехали мы все-таки в разных купе.
Само собой, встречающая в Варшаве сторона никаких писем не получала, а номера телефонов «Витали», выданные мне для связи на случай чего, не набирались. Ну, кто бы сомневался. Чему-чему, а беззаветно врать напропалую за последнее десятилетие в Нерезиновой научились, похоже, все - от сенаторов до офисного планктона.
О втором факторе, здорово отравляющем дорогу, знают все, кому довелось когда-либо ездить в так называемых международных вагонах. Это которые с купе на троих. Ехать в таких купе более менее комфортно может лишь семья из трех некрупных человек, причем крайне желательно, чтоб один из них был либо малолетним ребенком, либо карликом, иначе на верхней полке удобно ему не разместиться. Остальным – не семье из трех некрупных человек – придется помучаться.
Вкратце напомню содержание такого «международного» купе: это есть отсек примерно на полметра поуже привычного четырехместного, дверь открывается наружу (бац проходящего в коридоре по жопе – ой, извините! – чо, повылазило?! - да пошел ты нахер!). Три полки размещены сбоку, на одной стене, одна над другой. Среднюю можно поднять к стене.
Не буду хаять, полки велюровые, пошире и поудобнее обычных дерьмонтиновых, но: если на средней полке кто-то лежит, то сидеть на нижней можно только носом в колени. А под нижней полкой – сантиметров двадцать, чемодан туда не уложишь. Да его вообще никуда в этом купе не уложишь, разве только поставить на попа напротив полок или запихнуть на стеллаж наверх, понадеявшись, что он не гепнется посреди ночи нижнему на голову.
Если чемоданов у вас больше, а тем более если они большие и тяжелые… ну, тогда это купе просто не для вас. Изворачивайтесь как хотите. Особливо замечательно изворачиваться, когда, напоминаю еще раз, вы едете с незнакомыми людьми, у которых тоже есть чемоданы. А если вы еще и, например, пузаты… ох, емае. Примите соболезнования – соседи наверняка будут вас ненавидеть, объективно. Да и вы их тоже.
Зато при таком креативном дизайнерском решении в купе присутствует на фиг не нужный платяной шкаф, шкафчик с зеркалом, и умывальник, обычно не работающий на территории РФ. Прэлесстно, просто прэлесстно…
Ой, я ж и забыл совсем о еще одной опции - всемерно заботящееся о благе пассажиров руководство РЖД щедро предоставляет в таких вагонах купе-люкс! Доплатив каких-то там ничтожных 100 с хвостом евро за билет, вы за это в совершенно таком же отсеке просто можете ехать вдвоем, не раскладывая среднюю полку.
О том, что проектировщики «международного» вагона явно были по жизни моральными уродами и садистами, только ленивый не говорил – тем не менее, аналогичные вагоны производятся и сейчас. Судя по исключительно русским надписям в некоторых – производятся и для России. И это еще одна маленькая причина искренности народного пожелания всему руководству РЖД: коллективно нажраться дусту и сдохнуть в муках.
Тем, кто наивно считает, будто это пожелание излишне злобно, я еще расскажу о приколах РЖД в конце. А пока все-таки о еще одном факторе, усугубившем мне дорогу в желанную Польшу.
Фактором был элегантный пан проводник, благородно седой и в красивой ненашенской форме. Вполне себе понимающий и говорящий по-русски, пан проводник всю дорогу общался с пассажирами в основном словами «нельзя» и «ниц нема» (ничего нет). Причем снисходил он до этих ответов с такими трагичными паузами и страдальческой миной, что только совсем бесчувственный урод мог не понять: общение с погаными русскими пассажирами доставляет ему тяжкие нравственные страдания.
Кипятку – нельзя, чаю – вообще-то по стакану на человека он должен приносить бесплатно, но ему очень некогда, так что потом (никогда); мусор выкинуть – некуда, курить – нельзя, идите в соседний белорусский вагон (вообще-то, если кому надо будет, знайте: можно и в этом международном, только в переднем тамбуре! Пан проводник попросту сбрехал, чтоб убирать поменьше.)
Отдельно любопытно, что в международном (!) вагоне международного (!) сообщения пан проводник топил допотопную печку в тамбуре какой-то концентрированной фигней, - кажись, торфом - и ему это весьма скоро надоело, так что еще до белорусской границы он на отопление забил совсем и колотун в вагоне ночью был просто изумительный. В купе спасало только реально теплое одеяло, но если высунуться из-под него, пар изо рта шел, как в тамбуре.
В тамбуре, кстати, все обледенело и намело сугроб снегу – такой апокалипсис ж\д я видел в последний раз где-то в конце восьмидесятых в раздолбанной дизельной электричке в Забайкалье. А тут был вагон фирменного международного поезда «Полонез».
Ну и в довершение всего в этом самом фирменном международном, сука, вагоне часа через три после Масквы сортиры остались без бумаги. Нет, я, конечно, понимаю, что наши сограждане в поездах жрут без совести и срут без памяти; понимаю и то, что наш человек от привычки брать в поездку туалетную бумагу из дома еще где-то полвека не отойдет точно. Но, черт возьми, на какую холеру в поезде вообще нужен проводник, если он ВСЕ проблемы решил однозначно – заперся у себя в купе и просидел там до самой границы?!
Пан проводник по части возбуждения национальной ненависти к полякам мог бы среди меня принести эффекту больше, чем пиар-асы ОРТ и все действия нашего правительства. Однако, к счастью, мировоззрение мое не пострадало, ибо он оказался первым и последним противным поляком, встретившимся мне за эту поездку. Так что тут проблема, думаю, не в национальном менталитете – просто довелось столкнуться с типом «гандон обыкновенный», которые, увы, водятся в любой местности.
И бесят неисчерпаемо.
Польша как Таиланд. Вот такая хуртовня
Были в дороге и приятные впечатления – например, удивительно слаженное и быстрое «переобувание» поезда под западные рельсы в Беларуси.
На украинско-румынской границе по дороге в Трансильванию процесс замены колес занимает часа три с матюками, а тут все как-то свершилось настолько лихо и динамично, что не успели толком проснуться, как уже оказались в Польше и непривычно улыбчивые погранцы в чуждой форме с традиционным «проше пана» тянули руки за паспортами. Кстати, интересно, что на пузе у каждого пограничника висело хитрое устройство, которое при совании в него паспорта тут же считывало все, что нужно и ставило положенный штамп.
Полминуты, паспорт возвращается – два пальца к козырьку – «дзенькую пану» – и служивый пошел дальше. А белорусы, да и наши погранцы на других рейсах, собирают все документы в кучу и уносят в неизвестном направлении, потом долго, путаясь, раздают собранное обратно. Видать, хитрые напузники не по карману…
А еще на польской стороне буквально с первых же километров неподалеку от ж\д полотна начинают встречаться дикие животные. Одних косуль за два часа до Варшавы я насчитал штук семь; по зимнему небу зачем-то летела стая толстых лебедей, а вдоль путей лиса бежал (перпендикулярно хвост держал). Шучу псевдокавказски, хвост у лисы мотался нормально, но вот непуганность звериков поразила. Совсем их там не стреляют, что ли?
… Варшава встретила изрядным утренним морозом, длинными запутанными переходами Центрального вокзала и… совершенно московской «университетской» высоткой. Нет, я вообще-то по путеводителю знал, что есть там такой подарок Сталина социалистической Польше, используется как Дворец Культуры – но не представлял, что это прямо у вокзала.
В недалеком окружении новомодных небоскребов и гламурных торговых центров смотрится весьма своеобразно. Говорят, многим варшавянам здание не нравится, а по мне так весело получилось, словно смокинг к армейским говнодавам и оранжевому ирокезу на голове. Опять же, высотный стеклобетон новой Варшавы довольно однообразен, а тут оглядишься – ага, вон шпиль «сталинки» торчит, все понятно. Ориентир.
Профессионально собрав в кучу пестрый набор россиян от разных фирм, встречающий польский гид, обаятельная девушка Магдалена, довела нас до трансферного автобуса и мы неторопливо поехали в Краков. А кое-кто и в Закопане. И все было замечательно, пока пани Магдалена не озвучила время в пути, о котором нас как-то никто не удосужился предупредить ранее. В путевке что написано? – трансфер и трансфер, тут забрали, там высадили. Обычно это полчаса езды, ну час. Ну два, на худой конец!
А вот фиг там. От Варшавы до Кракова при хорошей погоде и без пробок на автобусе выходит в среднем четыре часа. До Закопане семь, так что лыжники, наивно надеявшиеся еще покататься, обломались весьма жестоко – оплаченный день недолгих каникул вылетел напрочь. Я бы сейчас еще раз хотел пнуть фирму «Витали Компани» за не доведение своевременно сией информации – но, судя по разочарованному гундежу в автобусе, не предупредили и клиентов других фирм. Видать, традиция такая на польском направлении нашего туризма.
Дорога от Варшавы до Кракова ничего особенного из себя не представляет – переходящие друг в друга небольшие городки и поселки, неинтересные по зимнему времени фруктовые сады и великое множество уродливых складов-магазинов с надписями «hurtownia».
Мельком глянув пару раз на эти вывески, я ошибочно решил, что это от слова «хутро» (мех), и удивлялся, откуда это в Польше может быть столько пушнины. Все оказалось проще - не хутро, а «хурт» надо было читать, то есть гурт, куча, опт. Просто оптовая торговля, стало быть.
Между прочим, языковая проблема в Польше вообще если у кого из наших и возникает, так именно из-за неправильного прочтения чего-либо. Так-то, на слух, даже сквозь пшеканье вполне понятно, что человек хочет тебе сказать. Хотя вот, например, слово «пшедмешчье», означающее предместье, попробуйте-ка произнести сами – а потом представьте, каково это выговорить каким-нибудь немцам. С другой стороны, какое нам дело до немецких проблем?
И вот так едешь-едешь по незнакомым, но ничем не примечательным городам и весям, а потом бац – и Краков. И еще проезжая эти самые спальные «пшедмешчья», еще только вынырнув из-под моста, на опорах которого, наряду с привычными корявками граффити, вдруг видишь намалеванный на несколько метров портрет Яна Собесского – сразу понимаешь, что вот это Город, да. С душой и аурой, которую уже хочется познать. А уж когда показались Планты и шпили костелов Старого города, в Краков лично я влюбился сразу.
Планты – это такое бульварное кольцо, окружающее бывшую крепость древнего Кракова. Обветшавшие стены крепости за ненадобностью (и на всякий случай) снесли еще австрияки в начале 19-го века, а на их месте горожане насадили почти девять тыщ деревьев, которые к нынешнему времени превратились в настоящих великанов. И ощущения, когда идешь темным вечером по дорожкам мимо них, мимо укрытых сугробами фонтанов, вычурных скамеек и фонарей, - необычайные.
Представляю, какая красотища на Плантах летом, а так в голове постоянно крутилась старая песня Макаревича - «В летнем парке зима, в летнем парке концерт, все начнется вот-вот, только зрителей нет…»
Впрочем, до прогулок по Плантам было еще заселение в отель и пристрелочный набег в сердце Кракова с целью покушать и вообще.
Польша как Таиланд. Смачне ядло без попельнычки
Отель «Выспянский», честно говоря, не глянулся. Хотя все необходимое там вроде есть, все довольно приличненько и обычно. Трудно сформулировать, в чем дело - ну вот бывают такие места, к которым душа не лежит. Может быть, именно этой обычностью своей, видом перелицованной совковой гостиницы а-ля «сочинский санаторий» и не понравился.
В путеводителе утверждалось, что в «Выспянском» расположено казино – нет там никакого казина, или оно зашифровано так, что не найдет и ФСБ. (А я уж было губу раскатал выиграть за раз в рулетку тыщ сто злотых и поиметь весь Краков в прямом и переносном смысле…) И холодильника с баром в номере нет. И в ванной вместо ожидаемых коробочек-флакончиков с шампуньками висят тупые бадьи с мыльной жидкостью – ненавижу эту новомодную манеру некоторых европейских отелей экономить на постояльцах с претензией на экологичность. Коробочки-флакончики, мол, грязнят природу своим производством и отходами, а мы типа круче «Гринписа» и желаем сохранить планету потомкам. Ага. Циничное жмотство на самом деле, ничего более.
А еще поутру оказалось, что в «Выспянском» на завтраки не принято подавать яишницу и омлет – ну это уж вообще ни в какие ворота! Зато, впрочем, каждый день была вкуснющая кашанка (кровяная колбаса без шкурки, с гречкой, тмином и тушеным луком), а за такое можно и позор Тухачевского в 19-м году простить. Да и в остальном все довольно-таки сытно и вкусно. Но вот яишницы нету. Огорчает.
Зато отель расположен буквально в ста метрах от Старого города. Неширокую трассу по «зебре» перейти – и сразу Планты, а за ними уже и настоящий Краков. Нет, ну он и со всех сторон, конечно, настоящий, однако в Старом городе стержень, понятное дело. Туда ж и ехали!
В общем, если кто подыскивает отель в Кракове – рекомендовать «Выспянский» не стану, однако культурного шока от него не испытаете. Ночевать, учитывая выгодное расположение, вполне можно.
…Первое, что видишь в центре, заходя в него со стороны «Выспянского» - очаровательно небольшой мощеный прямоугольник средневековой площади Малого рынка. Вечерами на ней обычно тихо и пустынно, но впечатление уюта и гармонии от окружающих домов потрясающее. Будто разом перешел из 21 века в 17-й…
Разинув восхищенные рты, проходим дальше, и почти сразу камерность сменяется масштабом: впереди уже Рынек Глувный, знаменитая Рыночная площадь, самая большая в Европе. Тут жизнь бурлит до ночи: уличные обжорки с колбасами, свиными ножками, жареным сыром в брусничном варенье; у памятника Адаму Мицкевичу бочки «Гжанец Галицийский», где за смешные деньги наливают замечательный по зимнему времени глинтвейн; ряды палаток с сувениркой, расписной посудой и прочими радостями туриста – а чуть дальше мягким светом манят арки Сукенице, величественного здания торговых рядов. И трубач в окне Мариацкого собора как раз играет свой знаменитый ежечасовый хейнал, обрывающийся на высокой ноте… Как-то почти мгновенно оказываешься вовлеченным во всю эту ненапряжную, приязненную кутерьму, и кайф – непередаваемый!
Однако для любого полноценного променада в чужом городе первым делом нужно что? Пенёнзы нужны, они же деньги. Страстные апологеты Евросоюза, поляки свою национальную валюту, тем не менее, хитроумно зажали и на евро переходить отнюдь не спешат. Да и зачем им, если злотый нынче вполне себе крепкая денежка, стоимостью около десяти рублей – не много, не мало и цены в Польше вполне божеские, особенно на еду. А практически везде, где вновь вступившие в Евросоюз страны согласились на евро, без изрядного скачка цен не обошлось…
Обменных пунктов в Старом городе полно, но зоркий глаз и осторожность включать надо. На большинстве из них большими буквами написано, например, 1 евро = 3,9 злотых и даже может быть подчеркнуто для сомневающихся: ПОКУПКА! – но где-нибудь ниже микроскопически будет прибавлено, что этот курс действителен только в случае, если евров вы меняете не менее чем на 4 000 злотых. А если меньше, то уже за 3,19 – согласитесь, разница обидная. Так что не лишним будет уточнять, сколько именно злотых вы получите, скажем, за 100 евро. В любом обменнике скажут или напишут сразу, не стесняйтесь. И ищите те обменники, где курс вас устроит – поверьте, выбор есть, найдете.
Вообще говоря, даже при этих оптических надувательствах поляки в обменных операциях непривычно благожелательны. В первом обменнике я вышеописанно вляпался сам, после чего потребовал евры свои взад – обмен, мол, не состоится. Вернули безропотно, даже улыбка на лице у пана не изменилась. А ведь, помнится, однажды в Киеве по такому же поводу визг «я уже чек пробила!» стоял вплоть до вызова ментов и управляющего.
Но это еще не все: следом за мной в другом краковском обменнике так же вляпалась супруга, решившая обратить в злотые свою заначку. Так ей в ответ на просьбу расторгнуть обмен кассирша вообще вытащила из кошелька свои злотые и дополнила выданную сумму до соблазнившего курса. Вот тут я вообще не понял, что к чему. Возможно, пани решила поменять себе лично, мимо кассы… Да какая, в общем, нам-то разница, если деньги настоящие? Просто приятно.
Зарядившись финансами и набравшись зрелищных впечатлений на Рыночной площади, пошли вкусить пищи телесной. Сели в один гламурный кабак – оппачки, у нас не курят. Ну фиг с вами, уйдем в другой. Но и там то же самое. Уже ушли с площади, двигались по улице Гродской, где ресторанов по два-три в каждом дворе - значки с перечеркнутой сигаретой на дверях были везде. Да что ж такое?!
Напротив вывески с неудобьсказуемым названием «Хлопьске ядло» кончились силы и терпение – с одновременным пониманием, что кабака для курящих мы в этом городе, видимо, не найдем вовсе. Краков вступил в евросоюзную борьбу против курения с истинно католическим фанатизмом.
В Варшаве, как позже оказалось, с этим делом намного проще, но вот в Кракове даже на продуваемых ветром остановках общественного транспорта курить не советую – лучше отойдите подальше в сторонку, пока не возник служитель закона с требованием весьма неприятного штрафа. Далеко не факт, что его удовлетворят аргументы типа «сами мы не местные»…
Запрет на курение в кабаках поначалу, конечно, удручает – ну что за пиво без сигареты! – а потом как-то привыкаешь и понимаешь, что это, в общем, вполне нормально. Куда лучше, чем высмолить полпачки за время ужина, убив организму всю пользу от качественной еды и вкусных напитков. Когда уж совсем невтерпеж, не сложно и на улицу прогуляться – место с урной для курения есть у выхода из каждого кабачка.
«Хлопьске ядло», кстати, всего-навсего «Крестьянская еда», добротный ресторанчик с разнообразным меню и лучшим, на мой взгляд, польским пивом «Окочим». Тут для ценителей напитка надо заметить, что в Польше принято иметь один-единственный сорт разливного пива в кабаке. Бутылочных разновидностей несколько, а вот чтоб свеженького из бочки – только одно и тут уж как повезет.
Впрочем, повезет по-любому – плохого пива я в Польше не обнаружил вообще, а отпробовал, между прочим, семь сортов. Но что-то чуть приятнее, что-то чуть проще, «Окочим» же бочковой просто великолепен - исключительно солнечное, насыщенное и легкое пиво, на уровне лучших брендов Чехии, но со своим оригинальным вкусом. Блин, как вспомню, слюна бурлит…
Ладно уж, к месту перечислю тут в порядке убывания моего личного рейтинга все употребленные мною в Польше сорта пива, вдруг кому пригодится. 1) Окочим 2) Тыске 3) Живец 4)Татра 5) Кожляк (темный) 6) Крулевьске 7) Лех.
Причем два последних сорта не факт, что хуже – просто мне их довелось отведать лишь в банках, а это все-таки не самый смак. «Крулевьске», например, мне настоятельно советовали, так что, может быть, разливное оно и вправду хорошо. Баночное – так себе.
Заканчивая спич о пиве, не могу не отметить одну вещь, о которой до Польши только слышал, но не решался попробовать. Господа, польское горячее пиво с малиновым сиропом и пряностями – это что-то особенное. Зимой, с морозцу, это просто восхитительно! Но не везде, ибо вот в том самом «Хлопском ядле», будучи впервые отведанным, разочаровало. Хорошо, что из упрямства решился потом еще раз взять в другом месте. Оказалось, что в «Ядле» просто не повезло, неудачно сделали, а так-то «гжане пыво» – ей-Богу, супер! Особенно из «Живеца» и «Тыске».
Дома попробовал сделать сам, все загрузил и сделал по рецепту – вышла фигня. Ну нету у нас в магазинах настоящего пива! А без главного компонента, как ни крути, не обойдешься…
Теперь о ядле и не только хлопском, а польском вообще. (А хорошо все-таки, что «крестьянин» по-польски «хлоп», а не «смерд», например. В «Смердючье ядло» я б точно не пошел при всей усталости и приязни к западно-славянским языкам.) Сначала о том, что из еды не понравилось: не понравился знаменитый польский бигос. На мой взгляд, капуста в этом бигосе ну очень излишне кислая, чего не искупают даже множественные кусочки мяс и колбас различного происхождения. Блюдо на любителя, или надо им питаться с детства, чтоб привыкнуть.
Также ничего особенного не представляют собой польские вареники по имени «перОги» - на Украине делают вкуснее и не так жирно. А вот колбасы и всякие копчености однозначно достойны высшего балла. Все, даже самые дешевые! До сих пор в этом смысле для меня непревзойденными были испанский хамон и венгерские салями – поверьте, польские колбасы на пьедестале вкусностей явно должны располагаться по крайней мере рядом.
«Краковская» колбаса, само собой, и отдаленно не похожа ни по вкусу, ни даже по виду на то, что продается у нас под этим именем; но есть в Польше сорта и гораздо изысканнее…
Замечательны польские супы – гороховая «грохувка», грибная «гржибова зупа»; мечта голодного студенчества, борщ с пельменями – «червоны барщч с ушками»; и, конечно, «журек» - вершина изысканной простоты. Немножко похож на наши рассольники, ибо кисловат, но делается по иному принципу, на ржаной закваске, с белой колбасой и яйцом. Нажористо и вкусно – не оторваться!
Кстати, опять же попробовали сварить журек дома – вот это получается практически один в один, а делается достаточно легко. Ну, правда, это мы практично сообразили купить в варшавском гастрономчике несколько банок концентрированной закваски, хе-хе. А иначе надо искать где-то ржаную муку и изготовлять закваску самому, что хлопотно. Впрочем, рецепты по ее изготовлению (и самого журека тоже) в Интернете есть, найдете.
Для любителей свинины в Польше рай – по-моему, из «шчвыни» там просто не умеют делать хоть что-то невкусное, заказывай любое блюдо наугад, не ошибешься. Все обалденно! Слово точное, не преувеличиваю. Вот, например, все бывавшие в Праге наверняка знают, насколько вкусно чешское «вепрево колено» - с хреном, с горчичкой… Казалось бы, что уж там можно улучшить? Тем не менее, как фанатичный любитель этого блюда, ответственно заявляю: «голЕнка», польский вариант «вепрева колена» - вкуснее! Не верите, езжайте пробовать.
А еще настоятельно рекомендую всем, кто попадет в Польшу, отведать печеную утку с брусничным вареньем – сочетание удивительно гармоничное, хотя на слух удивляет. К чему варенье-то? А вот надо. Я так же думал, что зубровку мешать с яблочным соком, как ее традиционно пьют поляки – понты и гламур. Но без яблочного сока зубровка, даже самая лучшая – водка и водка, ничего особенного, а с этим самым соком ооооо… Вот и брусничное варенье к утке из той же серии. И маленькие обжаренные картошки со смешным именем «земнЯки».
Для тех, кто свинину по каким-то причинам не употребляет – курятина и прочий кошер были везде. Правда, сам не пробовал – не интересуюсь, но в наличии есть точно.
А еще в польских кабачках принято выставлять на стол до приноса основных блюд большие ломти ароматного хлеба и горшочек со смальцем – такие перетопленные шкварки. Жирно, конечно, но вкусно, блин! А если оглянуться, наверняка где-то рядом окажутся бочонки с солеными огурцами, шинкованной капустой и другими овощными закусками. Халява, плиз. Да, впрочем, хоть бы оно и за деньги было – общая стоимость ужина на двоих до отвала, из нескольких блюд, с огромной голЕнкой, с пивом и глинтвейном у нас редко где превышала 80-90 злотых. Что вы, например, в Маскве за 800 рублей в ресторане получите? Ото ж.
Прямо на Рыночной площади Кракова, почти напротив того выхода из Сукениц, что у ратуши (справа лежит огромная чугунная башка), есть замечательный, очень уютный, недорогой ресторанчик с восхитительными голЕнками.
Только название его, извините, со своим пониманием польского правильно не прочту, так что пишу, как видел – «Gospoda u Zdzicha». Он во дворике, как и абсолютное большинство краковских кабачков, а для ориентира – слева в соседнем дворе ресторан «Польске ядло». Ну, популярно слово «ядло» в названиях, что я сделаю. Так вот, в «Ядло» можно и не ходить, а Zdzicha посетите. Ни разу не пожалеете!
Польша как Таиланд. Смок Вавельский и другие
Обзорная экскурсия по старому Кракову начинается, конечно, с замка Вавель – самого монументального и знаменитого комплекса города. Зимним утром на Вавельском холме было чертовски холодно, от реки Вислы дул постоянный пронзительный ветер и, возможно, поэтому замковый комплекс какого-то потрясающего восхищения не вызвал. Видели мы замки и понаряднее. Вот темным вечером, в хорошо поставленной подсветке, с Плантов впечатление от Вавеля совсем другое: прямо-таки грандиозно!
Что характерно, снизу Вавель кажется лоскутным – похоже, каждый из живших там крулей и позднейших оккупантов пристраивал к комплексу кусок на вкус своей эпохи, оттого разножопица в архитектурных стилях умилительная.
Под стенами, выходящими к Висле, на площадке стоит скульптура Вавельского Смока – дракона, который жил тут в незапамятные времена в пещере под холмом и злостно мешал жить князю Краку, основавшему город. (Пещера, кстати, сохранилась, летом там можно полазить, но зимой, увы, закрыто.)
Всех рыцарей, пытавшихся изничтожить чудовище, дракон уконтрапупил сам, герои кончились, так что князь в отчаянии призвал подданных сделать уже хоть что-нибудь, за изрядную плату. И нашелся хитроумный мужичок, решивший проблему браконьерски: в труп овцы напихал серы и подбросил эту приманку к пещере. Не подозревавший о людском коварстве Смок овцу слопал, в брюхе начался пожар, дракон, вереща от боли, пополз к Висле и стал пить, пока не лопнул. Хэппи энд.
История, между нами говоря, противная – правильно у великого Анджея Сапковского, частично использовавшего эту фабулу в «Ведьмаке», описано, как такого же «героя»-драконоборца честные рыцари прогнали пинками.
А нынешний Краков полон игрушек, значков и магнитов, изображающих Смока, летом там проводят фестиваль драконов, а над вратами главного Вавельского собора висит на цепи огромное ребро и пара костяшек типа «бабки» - вдохновенно врут, что Вавель будет стоять, пока не рассыплются в прах эти драконовы останки. В общем, загубили реликтовую зверюгу паскудной мучительной смертью, а теперь символ города и всеобщий любимец, ага.
И в памятнике Смоку тоже не повезло – ваявший скульптуру творец явно что-то курил, потому что к фигуре, состоящей, кажется, из одних только углов, он присобачил то ли шесть, то ли восемь лап. И стоит на продуваемой ветром площадке такая вот одинокая нелепая сороконожка, вызвавшая лично у меня искреннее сочувствие. Говорят, для эффектности у дракона из пасти каждую минуту вырывается столб пламени, но при нас не было – видать, городские власти экономили газ.
Внутренний двор Вавеля, представляющий собой несколько этажей арок, осмотрели без захода в музей, зато уж в Кафедральном соборе гид Магдалена рассказала массу подробностей про каждого проживавшего в замке (или упокоившегося в соборе) короля, а заодно про маршала Пилсудского и трагически погибшего под Смоленском президента Качиньского – они тоже похоронены в Вавеле.
Понятно, что большинству туристов и читателей нафиг не нужна информация про обильно волосатого Казимежа Великого, необъятно толстого Сигизмунда и других эпохальных государственных деятелей Польши… но все-таки местами интересно. Вот вы, например, что вспомните, если вам назвать имя Ягайло? Ну да, что был такой литовский князь во времена Дмитрия Донского, шел на помощь Мамаю и мог запороть нам всю Куликовскую битву, но почему-то не дошел. И все? А это, между прочим, тот самый дяденька, который позже, став польским королем, раздолбал в пух и прах непобедимый Тевтонский орден при Грюнвальде и основал династию Ягеллонов. Правда, звали его тогда уже Владислав II, поэтому даже любители истории не всегда ассоциируют.
И еще одну древнюю историю не могу не упомянуть – про святого Станислава. Все-таки один из самых почитаемых в Польше.
Был, в общем, во время оно в Кракове епископ Станислав и все время сурово попрекал он правившего тогда короля за раздолбайство, самодурство и другие пороки. Все связываться с королем боялись пуще, чем с «Единой Россией», а епископ попрекал.
И вот однажды вернулся король со своим рыцарством из дальнего похода, а у некоторых панов рыцарей дома пищали незапланированные младенцы, сроками явно превышавшие последние сексуальные контакты с женами. Проще говоря, панство ощутило себя рогатым и пожаловалось на своих благоверных королю. Король же изобретательно решил, что раз такое дело, надо нагулянных младенцев отнести на псарню недавно ощенившимся сукам, а неверных жен заставить вскармливать грудью щенят. Пусть, мол, байстрюки оправдывают сполна прозвище «сукин сын», а блудницам-мамашам будет стыдно и обидно.
Королю такое решение показалось весьма креативным, но тут прямо на пир явился тогда еще не святой, но уже очень смелый епископ Станислав и вновь начал сурово обличать венценосца, типа что ж ты, сука такая, делаешь, это ведь дети. И дообличался – нетерпимый к критике король убил Станислава на месте, а чтоб остальным было еще неповаднее ругать власть, велел порубить тело епископа на кусочки и разбросать по городу. Краков замер в ужасе…
Однако монахи отважно собрали все разбросанные кусочки Станислава и сложили их в гроб, чтоб хоть похоронить по-христиански. Всю ночь шло отпевание, а поутру монахи увидели чудо: тело епископа срослось. Тут уж всем стало ясно, что король - падла, зряшно замордовал святого человека. Вскипела ярость благородная и венценосец вследствии восстания вынужден был бежать на чужбину. Где через пару лет и помер в забвении и бесславии.
При том, что королем этим был, между прочим, не дурачок сиюминутный, а Болеслав II Смелый, довольно известный в те времена успешный полководец. Его физия и ныне красуется на юбилейной монете в 50 злотых. Но кару людскую и Божию - понес. Так что история неправильного отношения к критике поучительна, а святого Станислава уважают в Польше повсеместно.
Конкретно в Кракове из особ духовного звания безмерно уважают еще покойного папу Римского Иоанна-Павла II. Дело в том, что Кароль Войтыла, до того, как стать папой Римским, тоже довольно долгое время был, как и Станислав, епископом Краковским,– и снискал на своем посту всеобщую народную любовь, как пастырь умный, принципиальный и справедливый. И было это еще не столь давно, многие краковчане старшего поколения помнят Иоанна-Павла II лично, так что вполне понятно, почему портретов, значков и магнитов с этим Римским папой в Кракове разве что чуть-чуть поменьше, чем со Смоком.
Вот и в Вавеле, рядом с главным собором, стоит скульптура улыбчивого старика в папской тиаре. И внушает, кстати, какой-то добрый посыл, а то вот супруге моей, восприимчивой ко всякого рода аурам, у гробницы Качиньских в соборе стало плохо – такая там, говорит, боль разлита вокруг…
А у статуи папы все как рукой сняло.
Еще немножко о духовном. Польша вообще-то считается едва ли не самой религиозной страной в католическом мире, но посторонний взгляд это совершенно не напрягает – религиозность у поляков какая-то очень естественная, не помпезная и не показушная. Вполне себе веселые, раскованные люди, не чуждые и бухнуть, и матюкнуться… но перед костелом останавливаются даже панковатые подростки, посерьезнеют на миг и обязательно перекрестятся. Честно говоря, приятно удивляет.
… В Кафедральном соборе поднялись еще на колокольню обозреть прекрасный вид заснеженного Старого города, по традиции потерли колокол Сигизмунда, попытавшись его качнуть (ну да, пять тонн так и бросились раскачиваться, ага), затем вышли и мимо статуи перманентного рррыволюционера Тадеуша Костюшко спустились от Вавеля вниз на Подзамчье. До Рыночной площади пани Магдалена завела нас еще к костелу Петра и Павла с замечательными скульптурами апостолов на ограде и в Ягеллонский университет.
Второй по древности из университетов Европы, он по-прежнему исправно готовит этой Европе и Польше кадры; студенты, правда, в данный момент были на каникулах, но зайти в средневековые дворики, где и сейчас, как раньше, творится учебный процесс, было очень любопытно. А слева от главного корпуса универа стоит интересная статуя самого известного выпускника Ягеллонки – Николая Коперника. Памятник изображает еще не великого астронома, а просто длинноволосого студиоза Колю, пытливо вглядывающегося в какую-то астролябию. По-моему, для альма-матер концепт – лучше не придумаешь!
Мариацкий собор на Рыночной площади внутри красив потрясающе. Просто рот открыть и стоять, запрокинув голову в далекую нежно-синюю подвысь с золотыми звездами… Вот в Праге сходу незабываемо впечатляет снаружи собор св.Витта, а тут обратное: внешний вид Мариацкого ничего особенного не представляет, краснокирпичность какая-то с белокаменными вставками – и пока не зайдешь, даже не догадаешься, насколько прекрасно может быть отделано помещение костела. Пожалуй, самое красивое, что мне довелось видеть в католических храмах. Обязательно стоит посетить!
А далее за собором недлинная улица, и вот уже Флорианские ворота, конец Старого города. Он вообще не слишком большой, от Вавеля до Флорианских ворот будет километра эдак два с хвостиком, а если поперек от Плантов до Плантов – чуть больше километра. Вполне себе пешеходно.
За воротами солидно расположился Барбакан – единственное оставшееся от былой Краковской крепости укрепление. Со своей исторической «шкваркой», конечно: во время большого польского восстания конфедератов город в 1768 году осаждали русские карательные войска. Боеприпасы были на исходе и Краков уже готов был сдаться. Но тут с этого самого Барбакана некий студент Марцин пуговицей зарядил в последний раз ружжо – и крайне удачно влепил этой пуговицей в глаз русскому полковнику Панину, после чего каратели вынуждены были отойти. Послушаешь эти шкварки, так поляков исторически постоянно спасало какое-нибудь чудо – то от шведов Божья матерь под Ченстоховой, то от татар вовремя проснувшийся трубач на Мариацком, то чума в Замостье - от казаков Хмельницкого… Или вот студент с пуговицей спас от злых москалей. В общем, насыщенная была история.
Да и экскурсия тоже. Еще можно было зайти в картинную галерею дома Чарторыйских, но знаменитая «Дама с горностаем» в это время гостила в Будапеште и по этому поводу как-то зажлобило. За Барбаканом дотошно потерзали милую пани Магдалену навигационными вопросами – и получив всю нужную информацию, благодарно разбежались на самостоятельные приключения.
Польша как Таиланд. Гдже на Сильвестра?
«Gdzie» на польском означает не только «где», но и «куда». А Сильвестром там называют наш Новый год, ибо 31 декабря – день святого Сильвестра, укротившего морского гада Левиафана. Оный гад, согласно католическим толкованиям, в 1000-м году должен был устроить всем конец света, а фиг получилось, потому что как раз 31 декабря с ним провел профилактическую разъяснительную беседу святой Сильвестр. Отсюда и праздник.
Ну как праздник – вообще-то 31 декабря в Польше день рабочий. Почитаемых святых там столько, что почти каждый день в календаре посвящен кому-то из них, а то и двум сразу. И если все праздновать, так это и работать некогда будет вовсе. Тем не менее, бухнуть в ночь с 31 на 1 католики не отказываются и массовые гуляния на площадях традиционны. А Рыночная площадь Кракова, напомню, самая большая в Европе и в некоторые года на ней собирается отметить Сильвестра до 80 тысяч человек. То есть вопрос «куда?» в Кракове в принципе не стоит – на площадь, конечно.
Само собой, турфирмы при этом предлагают встречу Нового года в ресторанах. Но как человек, встретивший за рубежом уже десятый НГ, скажу прямо: дело это дурное и рассчитано в основном на тех, у кого новогодний выезд впервые. Потраченных денег и нервов не стоит абсолютно.
Лично у меня приятный опыт встречи НГ в ресторане был лишь однажды – в словацких Высоких Татрах. И то потому, что в крошечном горном городке альтернатива отельному ресторану (куда приперлись и все местные) была только одна – идти в лес пугать волколаков. Впрочем, волколаки после русских возлияний все равно непуганными не остались…
Что такое встреча Нового года в ресторане для русского туриста? Дамы тащат с собой в чемоданах вечерние платья, побрякушки и туфли на каблуках, до последнего момента переживая, что платье помнется, а у других будет круче.
В назначенный час большинство является разряженными дурак дураком, повергая в изумление ресторанную прислугу, затем с полчаса дичатся соплеменников, одновременно удивляясь скудости стола и ограниченности спиртного.
Потом следует несколько косноязычных поздравлений, какая-нибудь сиюминутно культурная программа в худших традициях провинциальных свадеб, потом наиболее отважные мужчины идут в бар закупать дополнительную водку и шампанское.
Через час переволновавшиеся и напившиеся руссо туристо перестают наконец понтоваться и начинают многословно дружить. В основном обсуждая всю ту же заведомую скудость стола и ненавязчиво хвастаясь иными поездками: «а вот мы были в Доминикане, так там…»
Далее неуклюжие танцы и хоровое исполнение народных песен, потом – на ту же площадь, ибо все уже съедено и выпито, а праздника таки хочется.
Вопрос: на хрена все это нужно из расчета 100 евро на лицо, если дома можно было веселиться точно так же, да еще и без обидных ограничений?
Словом, фазу глупостей мы априори исключаем и идем сразу на площадь, предварительно хорошенько выспавшись и немножко приняв для разгону в номере отеля. Разгонное берем в пакете с собой, ибо, хоть и не приветствуется в Европе распитие спиртного на улице, но в эту ночь полиция не будет особо возражать - если ей, конечно, не корчить рожи и не плевать на мундиры. Можно и не брать ничего, но за глинтвейном на площади наверняка будет очередь, да и не хватит его на всех.
Потому поступаем все-таки запасливо, а прибыв к месту народного гуляния, убеждаемся, что предчувствие не обмануло: какая-нибудь бутылка в руках есть практически у каждого празднующего. Но, что характерно, никаких драк, толкотни, пьяных морд и идиотских выходок в Кракове не было – просто огромное количество веселого и доброжелательного народа.
В Праге в последние годы на Староместской в новогоднюю ночь все-таки страшновато, если с детьми – во-первых, петарды летают в любых направлениях, а во-вторых и в главных, подходы к площади там узенькие, народу год от года становится все больше и столпотворение у Орлоя может перерасти в давку в любой момент.
Рыночная площадь Кракова, к счастью, всего этого лишена: широкие пути отхода есть со всех сторон, а карманной пиротехникой поляки не злоупотребляют. Народ просто пьет, приплясывает в лучах лазерного шоу, хохочет и веселится.
В этом году Краков почтила новогодним концертом певица Келис – честно говоря, до лицезрения оной звезды вообще не подозревал о ее существовании, но композиции пульсирующие и зажигательные, а чего еще надо-то на новогодней площади.
Учитывая пятиградусный мороз, звезда носилась по сцене в пушистой шубе, зато трансляция на огромных экранах показывала нам томную полуголую негритянку, обесцвеченную пудрой до состояния белого человека с ежовыми колючками на голове. Да ну молодец, в общем, девица, отработала без халтуры.
Пока смотрели на белую негритянку и замысловатые лазерные пируэты, как-то потихонечку подкатил и сам Новый год. На сцену вместо Келис вскарабкался кто-то муниципальный, пропшекал свою поздравлялку, а дальше на стене Сукениц появились огромные цифры, пипл хором начал скандировать «Тши! Два! Еден!» - и восторженный многоголосый вопль потонул в бабахнувшем со всех, кажется, углов салюте. Салют был великолепен! Столь захватывающих фейерверков не видел со времен визита в Японию в 1987-м…
А буквально минут через десять после наступления 2011 года наоравшийся и напрыгавшийся народ начал массово покидать площадь. Никакой давки, никакой толкотни – и непременное извинительное «пшепрашам», если случайно чуть задели. Полиции, кстати, даже и не видно было нигде – тем не менее, все прошло крайне мирно и ненавязчиво.
В отель, естественно, не хотелось, мы купили калачик и пошли шляться по городу, имея конечной целью пообщаться под Вавелем с лебедями – днем их там полная Висла. Однако лебеди НГ не празднуют, на ночь расползлись по норам и не показались. Так что мы просто прошлись вокруг шикарно подсвеченного замка, положили утешительный огрызок калача к ногам несчастного дракона и стали спускаться на Подзамчье. А там оказалась вполне себе накатанная ледяная горка и пока скользили по ней, краем глаза заметил я сбоку валяющееся нечто, похожее на телефон.
Шагов двадцать еще раздумывал, потом все же вернулся и посмотрел. Точно, мобильник, причем даже айфон. Не успел наглядеться, как находка заверещала, а на экране появилась надпись «Божена».
Не буду врать, подлая мысль зажать айфончик проклюнулась – но супруга уже решительно его отобрала и на трех языках втолковывала неизвестной Божене, что, мол, нашли мы вашу мобилу, где бы встретиться. Договорились все у того же дракона, вернулись. Там уже переминалась смущенно-радостная парочка студенческого вида, эта самая Божена и ее растеряха-бойфренд.
Долго благодарили, пытались подбирать взаимно понятные слова, ржали над ихним русским и нашим польским произношением, выпили из горла бутылку шампанского – все, что оказалось ценного у парня; и разошлись довольные друг другом. Все-таки, знаете, приятно начать год с доброго дела!
После холодного шампанского погрелись глинтвейном, который на Подзамчье уличные торговцы продавали, похоже, до утра, потом вернулись по Гродской на совсем уже опустевшую Рыночную площадь, а потом супруге непременно захотелось кофэ. И пришлось ломиться в ресторан небольшого отеля у Малого рынка, который счастливо не успели закрыть.
Стопроцентно уверен, что у нас в четвертом часу ночи собравшийся было закрывать двери портье шваброй бы угостил неизвестных еле трезвых посетителей – здесь же хлопец немедленно пустил обогреться и предложил гуляша, который еще есть на кухне.
Гуляш в такую рань не прельстил, потребовали капучино, пива и какой-нибудь тостик. «Чекач минут» - вздохнул хлопец и таки сделал все, причем «какой-нибудь тостик» оказался четырьмя огромными сдвоенными квадратами горячего хлеба с сыром, ветчиной и чем-то еще. Честно говоря, это были самые вкусные тосты, которые мне довелось когда-либо есть… И все равно не смогли сожрать все, так что добрый хлопец нам еще и в коробочку запаковал остатки с собой. Нех жие народ польски, право слово!
… Поутру весьма пригодился краковский аквапарк. Если кому надо, путь от Старого города такой: идете от Барбакана вперед и вправо к автобусной остановке (для ориентира - по пути увидите самый странный памятник Шопену, разбитое вдрызг пианино в стеклянном кубе. Оно еще и играет.) Там садитесь на автобус 128, проезжаете четыре остановки, пятая – ваша, называется «Парк Водны». Вообще говоря, там много транспорта идет в ту сторону и если лень ждать именно 128-го, можно спросить на остановке, подскажут.
В обычное время вряд ли туда поперся бы, а 1 января все равно почти все закрыто, так что в тему. Аквапарк довольно большой, цены умеренные, джакузей, гидромассажей и прочих развлечений – полно. После бурной новогодней ночи оттягивает замечательно. Единственное, мешало чрезмерное количество соотечественников, которых, видимо, привезли автобусные экскурсии.
Я согласен, что россиянину сетовать на поведение россиян за рубежом есть дурной тон, но бляxа-муха, иногда это бывает реально невыносимо. У кассы нашим надо непременно орать «Вова, Люда, идите сюды, ну нахер с этими пшеками стоять, щас так пройдем!», у каждого аттракциона обязательно надо поставить мерзнущего ребенка в очередь и, тряся пивным пузом, воспитательно орать «я кому сказал стоять, пока мать в джакузи заняла!»…
И уж просто необходимо, конечно, едва окунувшись, немедленно устраивать семейный жрач различного хот-догового дерьма, оккупировав все стулья в баре аквапарка. Это в Кракове-то, где в любой кафешке натуральных вкусностей хоть пруд пруди!
И ничего не сделаешь – ну не драться же с дураками на изумление местных?
…Промассажировались как следует, поплавали, потом по миске оздоровительного журека в ресторанчике – и организм бодро готов к новым путешествиям.
дальше...